로드바이크

속도를 추구하는 자전거. 경륜 자전거의 직계 후손인 픽시를 제외하면 가장 자전거의 원형에 가까운 자전거이다. 다만 가장 빠른 구조의 자전거는 아니다. 평지에서는 공기 저항을 적게 받는 tt바이크, 리컴번트가 더 빠르다.
크고 가느다란 바퀴와 드롭바가 장착되어 있고 서스펜션이 없는 직립탑승형 이륜자전차를 일컫는 이름. 흔히 '''사이클'''이나 '''로드'''라고도 부른다. 사실 드롭바가 달릴 것도 없이 보통 서스펜션이 없고 슬릭타이어를 장착하면 로드바이크라고 불러도 된다 극단적으로 말하면 하이브리드 자전거도 로드바이크의 한 분파라고 할 수 있다. 심지어 여기서 더 극단적으로 속도를 추구한 TT바이크도 있다. 사실 이쪽이 인력으로 달리는 F1에 더 걸맞은 물건이라고 볼 수 있다. 많은 메이커에 싸이클크로스 경기에 사용되는 험지 주파 능력을 늘리고 프레임 강도를 늘린 변종도 로드바이크의 하위로 분류한다.
로드 자전거는 2018년 현재 국내 자전거 동호인인 사용 기종의 대세이다. 2018년을 기준으로 국내 자전거 시장의 절반을 차지하는 삼천리자전거의 고급 기종 중 로드자전거의 판매량이 그동안 대세였던 MTB 판매량을 추월한 상태이다. 자전거 인구수가 많은 서울의 한강 자전거 도로에서도 절반 가까이가 드롭바를 장착한 로드바이크 라이더들이고, 동호회 정도로 올라가면 절반 이상으로 추정된다. 산을 찾아가야 하는 MTB에 비해 잘 닦인 평지만 있으면 되는 로드바이크가 입문 장벽이 훨씬 낮기도 하고, 특유의 스피드로 인한 즐거움이 남녀노소를 가리지 않고 어필하기 때문인 것으로 보인다.
이 항목에서는 드롭바가 달린 기본적인 사양의 로드 바이크를 설명한다.

2. 특징

2.1. 프레임

가장 큰 특징으로는 프레임이 가늘고(얇고) 가볍다. 물론 세부적인 자전거 특징에 따라 달라질 수 있다. 특히 에어로 타입은 예외로 프레임이 굵고 무겁다. 이건 원래 자전거가 발전하면서 1800년 중, 후반대부터 하이휠이 개발되고 자전거 경기가 활성화되면서 '''좀 더 빠르게'''라는 모토로 개발되다보니 그렇게 되었다. 참고로 하이휠(High Wheel)이란 페니파싱(Penny-farthing), 오디너리(Ordinary)라고 하며, 커다란 앞바퀴에 페달 달랑 붙어 있는 빈폴 로고에 사용된 그 자전거. 이게 생김새와 달리 좀 빨랐다. 한편 MTB는 1970년 이후 미국에서 발전했다. 시대별 발전사는 자전거/역사를 참조.
다시 본론으로 돌아와 프레임 자체 무게만으로 따지자면, 초경량 카본 프레임의 경우 상용 기준[1] 500g대까지 내려왔고[2], 보통은 1㎏대이다. 알루미늄의 경우 미칠 듯이 가벼운 프로라이트와 캐논데일, 후지가 1kg대이고 대충 2kg대로 강성을 유지하면서 프레임을 갈아낸다. 갈아낸 횟수에 따라 더블 버티드, 트리플 버티드로 부른다. 하지만 기술의 한계로 트리플 버티드까지만 한다.
실제 강철제 튜브를 사용하던 초창기 로드 프레임의 경우 내부를 갈아내는 경우도 있었고, 에디 먹스의 경우 구멍을 숭숭 다 뚫어버린 적도 있다. 고인장강인 크롬-몰리브덴강을 하이드로 포밍에 더블 버티드도 모자라 트리플 버티드까지 해대는 오늘날의 경우, 거의 음료수 깡통두께 수준으로 만들어버려 무게가 알루미늄 프레임에 필적하는 1kg 중, 후반대의 크롬-몰리브덴강 프레임도 있다.
프레임의 재질에 따라 무게와 특성이 천차만별로 바뀌는데, 많이 쓰이는 소재로는 철 기반 합금인 크롬-몰리브덴강(크로몰리)과 스테인레스강, 알루미늄 기반 합금[3], 티타늄 기반 합금[4], 카본 등이 있다. 그러나 무게 대비 강성을 중시하는 로드바이크 시장은 알루미늄과 카본의 비중이 절대적이다. 특히 현재는 카본 프레임이 점점 더 영역을 넓혀 입문용부터 최상급 레이스용까지 두루 널리 쓰인다.
간혹 알루미늄도 최상급 프레임 재질로 사용된다. 이 경우 극단적으로 프레임 단면이 얇아서 거의 알루미늄캔 수준이라고 한다.
크롬-몰리브덴강은 자체 탄성이 있어서 승차감이 좋지만, 무게가 다소 무겁고 기본 베이스가 철이기 때문에 재질 특성상 습기에 노출되면 녹이 슬 수 있다. 그래도 크롬-몰리브덴강은 강재 중에서는 쉽게 녹이 슬지 않는 편이고 금속피로도 별로 누적되지 않기 때문에, 제대로 방청 처리하고 기본적인 관리만 잘 하면 굉장히 수명이 길다. 1960년대 이전에 생산되어 지금도 아무렇지 않게 현역으로 달리는 자전거도 많다. 닦고 조이고 기름칠만 잘 해 준다면 아버지와 아들, 손자까지 대를 물려 쓸 수 있을 정도. 네이버 카페 클래식 앤 빈티지에 가면 1980년대 크로몰리 러그 프레임이 흔하다. 이런 이유 때문에 지금은 주류에서는 벗어났지만 가느다란 프레임을 만들수 있어 미적으로, 그리고 그 클래식한 멋과 크롬-몰리브덴강의 특징인 단단하면서도 탄력있는 승차감에 매료된 사람들이 많이 찾는다.
그래서 현재도 몇몇 중대형 메이커에서 출시하고 있으며, 특히 개성 있는 여러 수제 프레임 공방에서 많이 제작된다. 전문적인 대형 설비가 없어도 벤딩, 태핑, 용접 작업이 쉽기 때문이다. 프레임 각 부분을 연결하는 부품을 따로 만들어 각 부분 튜브를 끼우고 은이나 황동으로 용접해 붙이는 러그 프레임은 특유의 아름다움과 망가진 튜브만 갈아 끼울 수 있다는 장점으로 아직도 생산되고 있으며, 고정 팬이 있다. 무엇보다 크롬-몰리브덴강 프레임은 '''대를 물려 쓸수 있을 정도로 튼튼하다!'''
크로몰리 로드바이크라고 하면 일부 사람들은 '유사로드'라는 부르는데, 사실 유사로드라는 용어 자체가 어불성설이다. 로드바이크의 기본 형태를 따르면 다 로드바이크이고 재료나 기능성에 따라 고가형 저가형 등등을 따지는 것이지 어떤 것은 진짜 로드고 어떤 것은 유사로드라는 분류 자체가 있을 리 없다. 스포츠에서 장비질을 중요하시는 한국 문화가 만들어낸 기형적인 단어일 뿐이다. 당장 영미권만 하더라도 유사로드라는 분류에 대응하는 단어가 없다. 저가형을 따로 분류하겠다면 생활로드 등의 용어가 적절할 것이다.
마그네슘, 티타늄 프레임은 가공성이 안 좋은 탓에 비싼 편이라 역시 대중적이지 않다. 일단 마그네슘은 모든 자전거 장르에서 퇴출당한 실패한 재료이고, 티타늄의 경우 내열성/내냉성/내식성/금속피로 등 다양한 장점이 있지만 '''로드바이크에서는 카본의 하위 호환이다.''' 가공, 용접이 까다로와서 제대로 된 숙련공이 아니면 불량품이 나올 가능성이 높고, 무엇보다 로드바이크에서 가장 중시하는 무게 대비 강성에서 카본을 따라갈 수 없다. 티타늄은 철보다는 가볍지만 알루미늄보다는 무겁고, 티타늄 특유의 많은 장점은 사람이 로드바이크를 타는 일반적인 환경에서는 크게 두드러지지 않는다. 티타늄의 장점은 자전거와는 거리가 먼 극한적인 환경에서 돋보이는 것들이다. 무엇보다 카본파이버 기술이 이미 많이 발전되어 특유의 가벼움에 더해 이미 로드바이크에 요구되는 수준의 강성과 내구성을 갖추는데 전혀 문제가 없다.
그러다 보니 티타늄은 산악자전거와 달리 로드바이크에서는 매니악한 재료이고, 가성비보다 감성비(…)를 추구하는 라이더들을 위한 재질이기도 하다.[5] 거기에 2010년대 후반부터 로드바이크 내에서 그래블 바이크의 인기가 확대되며 이 장르에서는 티타늄 재질을 선호하는 소비자들도 제법 있다. 비포장 도로에서 자갈과 돌이 튀는 험한 라이딩에서는 카본 프레임의 매끈한 외관에 흠집이 날 위험이 크기 때문이다.[6] 또한 2020년에는 코로나19로 인해 세계적으로 산업용 티타늄 수요가 줄어들면서 티타늄 프레임 가격이 일시적으로 다소 하락하기도 했다. 앞으로도 로드바이크에서 티타늄은 이런 소수의 매니아와 그래블 바이크용 중심으로 명맥을 이어나갈 전망이다.
카본 자전거의 경우 수작업이 많이 들어가 비싸기에 고가인 풀 카본 자전거를 쓰기 어려운 동호인들은 알루미늄 프레임에 카본 핸들바와 카본 싯포스트, 카본 포크 정도를 조합하여 타기도 한다.
스테인리스프레임도 있다. 금속소재중에서 무겁기로 소문난 스테인리스 소재는 녹이 슬지않고 크랙 또한 적게 일어나는 소재인데도 불구하고 무겁기도 하거니와 가공방법이 까다로워 대표적인 명품자전거인 영국의 '몰튼'자전거에서 생산하는 것이 거의 유일(미니벨로 위주)했다. 경량화 자전거가 대세인 로드바이크에 스테인리스라니! 가공법이 까다로워 뛰어난 강성에 비해 자전거 프레임으로는 적합하지 못하다는 평을 들어왔던 스테인리스 프레임을 비강도에 따라 알루미늄만큼 가볍고 티타늄만큼 튼튼하게 만들어 냈다고 한다. 외국의 Reynolds, Columbus, KVA 스텐레스 같은 회사에서는 예전부터 스테인레스 튜빙을 생산해왔다. 이런 논리라면 외국 공방도 바가지이긴 마찬가지이다. 숙련된 전문 기술자가 본인의 많은 시간을 들여 소량의 제품을 만들 수 밖에 없는 제품에서 단순히 들어간 재료비로 제품 가격을 평가하기 어렵다. 게다가 가뜩이나 작은 국내 자전거 시장을 고려하면 더욱 그렇다.
또한 프레임의 형태에 따라 논 슬로핑(Non Sloping), 슬로핑(Sloping) 프레임으로 나뉜다. 역슬로핑이라 부르는 퍼슛(persuit)도 있으나 드물다. 퍼슛은 추발 경기에서 나온 이름이다. 보통 프레임에서 가장 위에 수평으로 위치한 튜브를 탑튜브라고 하는데, 이 탑튜브의 각이 지면과 평행하냐 아니면 기울어져 있느냐에 따라 슬로핑과 논슬로핑으로 구분한다. 일반적으로 논 슬로핑은 평지에서 직진성이 높고 슬로핑은 페달링 효율과 오르막을 오르는 데의 효율성이 높다고 평가한다.
사실 이런 효율 차이는 경사 자체보다는 탑튜브와 언더 튜브가 핸들 튜브에서 만날 때의 튜브의 모멘트가 걸리는 포인트 간의 거리 차이로 인해 생긴다. 한편 각도의 차이는 공기 저항과 관련이 있다. 이 논슬로핑의 정도는 메이커마다 달라서 거의 MTB와 유사할 정도로 극단적으로 슬로핑 각이 큰 경우도 있는 반면, 언뜻 보기엔 논슬로핑으로 보일 정도로 각이 적은 경우도 있다. 다만 그 정도를 불문하고 현재의 로드 바이크의 대세는 슬로핑 프레임이며 실제로 현재 크로-몰리브덴을 제외하면 논 슬로핑 프레임의 차는 상대적으로 보기 힘들며 이는 프로팀도 마찬가지다.
이것은 프레임 특성보다는 메이커의 편의성 때문이다. 논슬로핑의 경우 탑튜브의 길이와 시트 포스트튜브를 별도로 관리하여야 하기 때문에 한 사이즈가 감당할 수 있는 피팅(Fiting)의 폭이 적어서 사이즈를 세밀한 단위로 나눠야 한다. (mm 단위) 그로 인해 메이커가 구비해야 할 사이즈의 라인업이 늘어나지만, 슬로핑 프레임은 안장을 높이고 낮출수 있는 범위도 넓어지고 높이에 비례하여 안장의 앞 뒤 위치 또한 다르기 때문에 별도의 탑튜브 길이 수정 없이 한 사이즈가 맡을 수 있는 피팅의 폭이 넓다. 따라서 사이즈 단위가 넉넉하다. (cm 단위)
결국 메이커의 입장에서는 넉넉한 폭의 적은 사이즈를 구비하는 것이 훨씬 경제적이기 때문에 슬로핑 프레임이 대세를 차지하게 된 것이다. 쉽게 말해 슬로핑 프레임은 한두 사이즈 모델로 여러 피팅 폭을 커버할 수 있단 얘기(...) 메이커라면 어느 쪽을 선호할지는 불문가지이다. 특히 FRP로 만들 경우 금형이 필요한데 이 금형 벌 수가 적어지기에 훨씬 경제적이다. 유저로서의 편의성이라면 다리 짧은 호빗족의 경우 자전거에 타고 내리기가 쉽다(...), 남자라이더 한정으로 자전거에서 한쪽발만 내려설 경우 탑튜브에 x알 찧을 확율이 현저히 줄어든다(...)는 거 정도. 다만 일반 로드바이크 동호인들 중에는 논 슬로핑(이른바 수평 탑튜브)이 주는 고전적인 디자인 매력과 안정감을 중시해서 이 유형만 찾는 사람들도 꽤 많다.
슬로핑과 논슬로핑 모델을 비교해서 보면 이해하기 쉽다.

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논슬로핑 로드바이크 (모델: ''캐논데일 CAAD12 Disc Dura-Ace'')

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슬로핑 로드바이크 (모델: ''자이언트 TCR Advanced SL Disc'')

사실 로드바이크의 프레임 구조는 속도를 위해 설계된 것이긴 하지만, 결코 최신의 기술이 반영된 것은 아니다(...). 정확히 말하자면 국제 사이클 연맹(UCI)가 프레임의 구조를 제약하고 있는 상황에서 어떻게든 더 빨라지기 위해 아등바등하는 것이지, 진짜 공기역학적으로 최신 기술이 사용되는 것은 전혀 아니다. UCI는 1934년 4월 1일부터 다음 규정을 실시하여 로드바이크보다 빠른 구조의 리컴번트의 대회 출전을 금지시켰다.

BB는 지면으로부터 24cm 이상 30cm 이내에 있어야 한다.
안장의 앞은 BB 뒤쪽으로 12cm 이내여야 한다.
BB에서 앞바퀴 허브 사이까지의 거리는 58~75cm 사이여야 한다.

자전거 업체들은 이 규정을 준수하면서 더 빠르게 달릴 수 있는 직립형 로드 프레임을 지속적으로 개발해 나갔지만, 1992년 바르셀로나 올림픽에서 기존의 자전거 업체가 아닌 로터스사가 개발한 카본 트랙자전거인 타입 108이 세계 신기록을 세우면서 우승하자 '''자전거 경주를 인간의 능력으로 경쟁시키는 대회로 만든다'''는 명목 하에 자전거 프레임의 형태와 무게에 제약을 가하게 되었다.
사실 이게 나름 이유가 있는 게, 최신 기술을 무제한으로 적용하도록 형태의 제약을 없애 버리면 '''고도의 기술력과 자본을 갖춘 국가/회사의 제품이 이기는 게임이 될 수밖에 없다.''' 자본력이 부족한 국가/회사에서 없는 살림에 뛰어난 신체능력의 자전거 선수를 키우는 것은 가능할지 몰라도, 기술자들을 갈아넣어서 최첨단 프레임을 설계하는 것은 불가능에 가깝다. 덕분에 현재의 로드바이크 프레임은 UCI의 제약을 많이 받는 중이다. 이에 따라 요즘은 소수의 업체에서만 UCI 주최의 '''대회 출전이 불가능한 규격의''' 더 빠른 자전거를 생산하고 있다.
따라서, 로드바이크는 인력을 통한 속도 경쟁을 위해 특정 규격을 만족시키는 자전거이지 가장 빠른 자전거의 형태는 아니다. 자전거 전체를 통틀어 보면 도로 주행을 전제했을 때 리컴번트>>대회 출전 불가의 비규격 자전거>로드바이크(TT>로드)>하이브리드>MTB 순서이며 로드바이크 내에서도 하위 분류로 올라운드, 에어로, 엔듀런스로 타입이 구분된다. 각 특징으로는 올라운드는 다양한 환경(업힐, 다운힐, 평지)을 가정해 경량인 경우가 많으며, 에어로는 평지에서 빠른 주행을 위해 TT와 비슷한 에어로 형태의 프레임이다. 또한 단단한 강성으로 좀 더 무거운 경향이 있다. 최근 추세는 에어로 바이크도 경량이긴 하지만 올라운드보다는 보통 무겁다. 엔듀런스 타입은 불규칙한 노면에 대응하는 타입으로 좀 더 높은 스택, 즉 BB에서 헤드셋 탑까지의 높이로 편안한 포지션과 각 부위에 진동 흡수를 위한 파트나 기술이 추가되고 안정적 주행을 위해 휠베이스가 긴 편이다.

2.2. 조향계

로드 바이크의 외관에서 프레임과 함께 가장 큰 특징이 바로 '''드롭바'''라고 부르는 특이한 형상의 핸들바이다. 일반적인 자전거에 달려있는 아나토믹이나 에르고 스타일[7]이나 MTB에서 사용하는 일자바, 라이저바와 확연히 구분되는 아래로 구부정하게 굽어있는 특이한 형상을 하고 있다.
핸들바가 이렇게 특이한 형상으로 되어 있는 이유로는 공기저항을 최소화 할 수 있는 자세로 장거리를 '''비교적''' 힘들지 않게 빠르게 달리기 위해서이다. 통상적인 일자바를 잡고 상체를 세운 업라이트 포지션에 비해 드롭바의 다운튜브(드랍)쪽을 잡는 경우 정면 단면적이 약 15~20% 정도 줄어들게 되고, 30km/h로 달릴 경우 업라이트 포지션에 비해 에어로 포지션에서 동일한 힘으로 약 2~2.5km/h 정도의 속력을 더 낼 수 있다.
이게 그냥 숫자로만 보면 걸어가는 속도의 반토막이라 우습게 보이는데, 실제 같이 라이딩을 하다보면 옆에가는 그넘이 나보다 2km/h가 빠를 경우 2초당 1미터씩 쑥쑥 내 앞으로 치고나가는 모습을 볼 수 있다. 1분만 지나도 저 멀리 가물가물해 진다. 이는 27~30km/h의 속도로 달릴 경우 전체 주행저항에서 공기저항이 차지하는 비율이 약 80%에 달하기 때문. 여기에 더해서 MTB의 경우 샥에 잡아먹히는 힘손실과 깍두기 타이어의 노면저항이 꽤 되기 때문에 MTB에서 로드로 갈아탈 경우 그 체감적 속도 향상이 상당하다.
공기저항이 경기력에 미치는 영향이 공학적으로 정확히 알려지기 이전부터 이런 드롭바의 사용은 경기용 자전거에서 흔하게 찾아볼 수 있는데, 이미 1800년대 중 후반 때 하이휠에서 세이프티쪽으로 자전거가 전환 된 이후 많은 경기를 거치면서 에어로 자세의 장점을 경험적으로 터득했기 때문이다.
드롭바의 종류는 과거 단순히 쇠파이프를 휘어서 만들던 시절에서부터 몇가지의 형상이 존재해 왔으며, 현대에서는 트랙용의 스텐다드 형상에서부터 강력한 힘을 받아줄 수 있도록 스템 결합부분의 직경을 크고 두텁게 만든 오버사이즈 타입, 보다 손과 팔, 어께가 편안한 자세를 취할 수 있는 아나토믹/에르고 타입, 좀 더 에어로자세를 유지할 수 있는 에어로바(U 바, 뿔바라고 불리는 그넘)까지 다양한 종류가 존재한다. 특히 오버사이즈 타입이 나온 이유는 힘을 온전히 받아주기 위해서다. 클래식 드롭바를 사용해서 격하게 스프린팅을 치는 경륜의 경우 종종 드롭바가 휘기 까지 한다. 실제 트랙에서 스프린팅을 치는 경륜선수나 프로선수들의 경우 순간속도는 70km/h를 넘기며, 이를 위해서 팔, 어께, 가슴, 배, 등쪽의 모든 근육을 쥐어짜서 밟기 때문에 이 순간 집중되는 순간적인 파워는 말 한마리의 출력을 넘기기도 한다.
드롭바의 개발역사 자체가 트랙경기 뿐 아니라 장거리 도로경기나 스테이지경기를 바탕으로 발전해 왔기 때문에 장거리를 달릴 때 피로를 최소화시킬 수 있도록 발전해 왔다. 그래서 드롭바의 가장 큰 특징 중 하나가 바로 포지션에 따라 다양한 위치를 잡을 수 있어서 속도를 올리기 위한 에어로 자세의 유지용 뿐만 아니라 장거리라이딩에서도 편안하다는 점이다.
드롭바의 특성과 그립방법은 드롭바 항목 참조.

2.3. 구동계

2.3.1. 변속기

자전거의 구동계는 그룹셋이 보통 한 세트다. 구동의 핵심 요소인 변속 레버, 크랭크, 앞변속기, 뒷변속기, 휠셋, 스프라켓, 브레이크 세트를 말한다. 이 로드 바이크의 그룹셋을 삼분하고 있는 회사로는 시마노, 캄파놀로, 스램이 있다. 부품 메이커로는 후발주자이지만 최초로 STI 레버를 개발하여 현재 가장 대중적인 시마노와 특유의 미적감각과 유럽 로드 바이크 시장의 역사와 전통을 가진 캄파놀로, 그리고 가장 후발주자지만 현재 무섭게 로드뿐만 아니라 전반적인 자전거 구동계 시장에 세를 넓히고 있는 스램이 로드 천하 삼분지계를 이루고 있다. 사실상 이외의 회사에서 핵심인 변속 구동계가 나올 가능성은 거의 없다고 보면 된다.
하지만 간혹 신생 기업들이 시장에 들어오고 있는데 대만의 마이크로 시프트가 독자적인 변속 레버를 만들어 나름대로 선전하고 있지만 2017년도 들어 그 존재감은 한없이 0에 수렴하는 중이다. 그러나 프로팀 스폰서와 광고 시장에서 시마노의 패악질을 견디지 못하고 독자적인 구동계를 만들어 보급하는 회사들이 등장하였다. FSA 산하의 비전에선 세미 무선 전동 구동계를 스페인의 로터에서는 유압식 구동계를 개발하고 있다. 이 외에도 소규모 스타트업들이 독자적인 구동계를 만들고는 하나 시마노의 규격을 그대로 사용하는 등, 서드파티의 성격에 국한되고 있다. 이는 시장점유율을 확보하기 위해 엄청난 덤핑 전략을 펼쳤던 시마노의 가격 압박 탓이 크다.
과거에는 다운튜브에 달린 다운튜브 시프터로 기어 변속을 했다. Down tube Shifter, 더듬이라고 흔히 부르는 것. 장착 위치가 주로 다운튜브였기 때문에 이런 이름이 붙었다. 초창기의 자전거는 대부분 이 방식. 단순히 장력으로 조절하는 방식과 변속점에서 래치가 작동, 멈춰주는 인덱스드 방식이 있다. TT용 U바의 경우 듀얼 컨트롤레버를 부착할 곳이 없기 때문에 동일한 더듬이 방식을 사용해서 핸들바 앞으로 튀어나온 U바 부분에 이의 변형인 바엔드 시프터를 단다. 이 외에 인덱스 방식으로 MTB의 섬 시프터(Thum shifter)와 유사한 동작방식을 갖는 것도 있다.
반면 최신 로드는 생활로드나 일부러 클래식한 멋을 위해 다운튜브 시프터를 달지 않는다면 모두 브레이크 레버-변속 일체형 레버를 사용한다. 이 레버는 일반적으로 변속 레버로 뭉뚱그려지지만, 메이커마다 정식 명칭이 다르다. 현재 이 변속 레버 시장을 삼분하고 있는 회사인 시마노, 캄파놀로, 스램 은 각각 STI 레버, 에르고노바, 더블탭 시스템 이라고 부르며, 변속하는 방법과 구조도 각각 조금씩 다르다. 하지만 확실한 것은 이러한 통합 변속 레버라는 로드 바이크의 역사의 신기원을 연 것은 시마노이며, 현재 국내뿐 아니라 전 세계적으로 시마노가 시장을 장악하는 원인이기도 하여 로드 바이크 부품으로는 가장 대중적이다.
최근의 경향으로는 전기로 구동되는 변속기의 적용이다. 시마노의 Di2가 2010년에 개발, 시장에 선보였고 시장의 반응은 상당히 긍정적이었다. 이에 시마노는 7970 시리즈를 그개선한 9070 시리즈와 한단계 낮은 6870을 발매하고 전동 구동계 시장의 1인자아 되었다. 이에 충격먹은 캄파놀로가 2010년 중순 전동 변속기 떡밥을 살포했고 이후 EPS (Electronic Power Shifting) 이라는 라인업을 발표했다. 그러나 DI2 에 비해 다소 직관적이지 않은 시스템 구성과 무식할 정도로 큰 외장 배터리, 그리고 충격적인 가격 때문에 쓰는 사람을 찾기가 힘들다. 2016년 들어 새롭게 발매된 내장형 배터리와 메인 프레임을 통해 이러한 단점을 개선했다고는 하나 이미 시장의 주도권은 DI2가 잡고 있는 상황.Team Movistar models Campy’s electric components for 2011 - 벨로뉴스 기사. 그리고 도싸에 뜬 소식 전동 캄파 & 전동 스램(루머) 소식입니다. 도싸에 올라와 있는 내용 중 스램 블루는...아무래도 짝퉁냄새가 좀 많이나긴 한다. 2011년 지로 디 이딸리아(Giro d'Italia)에서 무비스타(Movistar)팀에 본격 사용했었다. 캄파놀로 홈페이지의 ELECTRONIC DRIVETRAIN WINS ALSO IN THE MOUNTAINS 뉴스란 참조.[8] 조만간 시판품을 출시할 듯. 당장 2011년 7월 2일에 열리는 뜨루 드 프랑스(TDF)가 기대된다.[9]
사실 최근 경향이라 보기도 힘든게, 마빅에서 이미 1999년에 물건을 시판한 적도 있었다.자전거/브랜드의 마빅항목 참조.
시마노에서 2013년에 로드/MTB 공통 기어인 투어니 급에서 STI레버를 출시함으로 입문 가격이 큰 폭으로 하락했다.
2015년 스램에서 '''무선''' 전동 구동계를 발매하였다. 스램의 특징인 경량과 무선 시스템의 깔끔함을 매력 포인트로 삼은 것으로 보인다. 대중의 반응도 상당히 긍정적이며 2017년 들어 사용하는 사람들이 많아졌다. 김빠진 EPS에 비하면 훨씬 선방한 것. 스램의 시스템은 Etap이라고 불리우며 변속방식이 색다르다. 레버당 한개씩, 총 두개의 버튼만을 사용한다. 하나는 뒷드레일러 up, 다른 하나는 뒷드레일러 down에 해당한다. 앞드레일러는 두개의 버튼을 동시에 누를때 변속된다. 원할한 앞 드레일러 변속을 위해 DI2 보다 한박자 느린 변속감을 보인다. 가끔 리어드레일러가 아예 먹통이 되는 현상이 보고되는데 기계적인 고장이라 그런지 스램 측에서 바로 교환이나 환불을 해 준다.
크랭크로 유명한 FSA에서도 2016년 8월 말에 무선전동구동계를 출시했다. 앞드 - 뒷드 - 배터리는 유선으로 연결되어 있고 레버는 이와 무선으로 연결되어 있다. 그 외 크랭크로 유명한 로터에서는 유압구동계가 UNO라는 이름으로 16년경 출시를 하였다.

2.3.2. 휠셋

MTB에 달려있는 26인치 타이어에 비하여 대략 직경 27인치 정도로, 정확한 규격으로는 림까지의 지름만으로 표기하는 23-622(23mm의 폭을 갖는 지름 622mm짜리 림) 혹은 700-23c(타이어 포함 대략 700mm의 지름을 갖는 폭 23mm의 타이어)의 표준 휠셋과 650-23c의 크기를 갖는 신체가 작은 사람 혹은 유/청소년용 휠셋이 UCI에서 사용하는 공식 휠셋이다. 이 외에 미니벨로 등에 사용하는 것 등 실제 로드 바이크에 사용할 수 있는 타이어는 프레임에 따라 다양하다. 궁금한 자덕은 셀던옹의 홈페이지 참조 Tire Sizing
살짝 밀면 훌렁 휘어버릴 것 같은 얇고 갸날픈모습으로 로드 바이크의 큰 특징이라할 수 있는 부분이다. 그러나 경량 카본휠셋이라도 최소 90kg정도 체중을 갖는 탑승자의 무게를 버티며, 노면충격은 최소 250kg까지는 거뜬히 받아낸다. 다만, 측면충격에는 다소 약한 편. 이는 진행방향에 대한 강성을 극대화해서 이 외적인 부분에서 발생할 수 있는 공기저항 등을 최소화 시키기 위함이다.

2.4. 타이어

자전거를 타면서 실제 지면과 닿는 유일한 부분이며, 주행특성을 결정짓는 매우 중요한 부품이다. 흔히 로드바이크에서 업글순위를 따질 때 업글 대비 체감효과 1순위가 휠셋, 2순위가 프레임, 3순위가 변속기, 크랭크, 스프라켓 등등이라면 '''항상 0순위'''에 위치하는 것이 바로 타이어다.

2.4.1. 개요

''로드 바이크에 사용되는 사용하는 타이어는 주로 슬릭타이어라고 하는 트레드[10]의 요철이 전혀 없거나 아주 살짝 있는 것을 사용한다. 게다가 그 폭도 넓은 놈이 32mm일 정도이고, 도로경기용으로 일반적인 것은 23mm부터 28mm, 트랙경기용으로는 19mm나 극단적으로는 17mm까지 사용하는 경우도 있다.
여담으로 요즘 대다수의 선수들은 25mm 타이어를 사용한다. 그 이유는 폭이 넓을수록 타이어의 변형이 적어 더 효율적이라는 연구결과 때문.[11][12] 하지만 그렇게 하면 무거워서 일부 클라이머 선수들은 23mm 이하 타이어를 사용한다.
어찌 됐건 이는 생활자전거에서 흔히 사용하는 1.5인치(약 38.1mm)에 비해서도 그렇고, MTB에서 주로 사용하는 1.95인치(약 49.53mm)에 비하면 말 그대로 반토막이다.
이런 얇은 타이어를 사용하는 가장 큰 이유는 도로주행성능의 극대화이다. 주행에 필요한 최소한의 제동력과 접지력만 남긴 채 갈 데까지 간 디자인.
공기압은 속도에 최우선적인 가치를 주고 만든 관계로 코너링을 위한 노면저항을 간신히 남긴 정도 수준인 100 ~ 130psi(일반적으로 휠에 맞는 적정 공기압이 따로 표기되있음) [13] 정도이며, 일반 생활 자전거에서 사용하는 30~40psi, MTB에서 사용하는 50~60psi에 비하여 심하게 높은 편이다. 특히 트랙용의 경우 벨로드롬 경기장의 특성상 자전거가 원심력에 의해 측면으로 밀리는 경우가 거의 없어 트랙에서 미끌리지 않을 정도만의 저항만 남기고 있는 힘껏 압을 올려 사용한다.''
참고로, 타이어를 고르기 위해 이 문단을 찾아왔다면 잘 읽어본 후 선택한 타이어 두께(mm)에 c가 붙어있는 사이즈를 선택하면 된다. 예를 들어 25mm 타이어를 선택하고자 한다면 25c 타이어를 고르면 된다는 뜻이다. 이는 ISO 5775라는 자전거 타이어에 관한 국제 표준에 의한 표기이며 위키피디아에서 자세히 읽어볼 수 있다.

2.4.2. 구조

튜브(Tube)

타이어 속이 원래 비어있기 때문에 바람이 새지 않도록 실링 역할을 하는 공기주머니. 주로 합성고무(부틸렌 고무 Butylene Rubber)로 만들며, 경량화를 위해서는 라텍스(Latex)를 사용하기도 한다. 쉽게 말해 콘돔과 비슷한 재질. 가볍고 부드러운 대신 공기가 매우 잘 빠져나간다. 하루 이틀 정도에 10~30psi정도 빠지는 편. 매일 압관리를 해 주어야 한다. 부틸 튜브는 가장 일반적인 튜브로 공기가 잘 안빠진다. 그래도 아주 안 빠지는 것은 아니라, 한 달에 한 번은 바람을 넣어 주어야 한다.
튜블러 타이어의 경우 가장 내부층이 이에 해당한다. 클린처와는 달리 튜브 자체가 압을 견뎌내야 하는 부담이 매우 적기 때문에 얇고 가볍게 만드는 것이 가능하며, 케이싱만으로 실링을 해 버릴 경우 내부 튜브가 없는 튜블리스 튜블러도 만들 수 있다. 물론 클린처도 튜브리스가 있긴 하지만 림에서 완전히 실링이 되어야 하는 이중구조의 림을 기본으로 만들어야 되는 데다가 림의 훅과 타이어의 비드 사이에도 실링이 되어야 하고 공기주입구에 별도로 설계된 밸브를 사용해야 되는 등 타이어, 림 모두 특수하게 제작해야되는 문제가 발생한다.
대부분의 자동차용 타이어가 튜브리스인데 비하여 자전거의 경우 수요가 극히 적은 데다가 일반적인 방식에 비하여 장점도 그다지 부각되지 않으므로 타이어는 허치슨(HUTCHINSON), 슈발베(SCHWALBE), 림은 마빅(MAVIC : Mavic UST(Universal System Tubeless) 시스템이 튜브리스의 표준이다)등 일부 업체에서만 만들고 있다.
이 특성상 일단 빵꾸가 나면 타이어 째로 갈든지, 실란트로 땜빵해야 되고(보통은 타이어 결합 시 실란트를 미리 주입해 둔다.), 예비용 타이어를 들고 다녀야 되는 등 휠셋 들고 따라다니는 서포트가 따라 붙는 선수가 아닌 이상 관리하기가 힘든 편. 튜브리스 타이어가 실란트로 땜빵이 안될 경우, 밸브 뽑아내고 일반 튜브를 넣어서 얼마든지 사용 가능하다. 기본적으로 클린처 타이어이기 때문. 최대의 장점은 외부 충격에 강하다는 것과 실란트 무게를 제외하고라도 약 300g 이상의 확실히 경량화가 가능한 점이다. 2014년 중반 기준으로 튜블리스 클린처의 사용이 늘어남에 따라 아래에 추가했음.].
물론 노펑크 타이어 같은 통타이어의 경우 당연히 튜브따위는 없고, 아래 구조물 중 케이싱을 제외한 대부분이 없다(…).

케이싱(Casing)[14]
골격을 이루는 부분이기 때문에 카커스 Carcass 라고도 한다. carcus의 사전적인 뜻은 주로 동물의 사체(…) 뼈, 골격이라는 뜻도 있기 때문에 공학용으로는 매우 가끔 골격, 틀 등의 뜻으로 사용된다.

타이어의 틀이 되는 부분으로 타이어의 형태와 특성을 가르는 중요한 부분이다. 소재는 주로 나일론, 아라미드 계열의 천이 주로 사용되며 Vectran이라는 우주항공에 사용되는 소재를 주워다 쓰기도 한다. 가볍고 질기기 때문. 비토리아의 경우 면을 사용하는데 [15]
요즘은 그래핀도 쓴다
, 가볍고 부드럽기 때문에 높은 TPI[16]
Tread Per Inch. 평방인치당 섬유의 개수. 높을 수록 부드럽고 얇은 층을 만들 수 있어서 참새눈꼽만큼 가볍다. 질기게 만들어주기 위해서 얇은 층을 여러개 겹쳐버리기 때문.
로 만들 수 있고 이 덕택에 라이딩 중 변형에 대한 저항이 적기 때문이라고 하는데, 사용하는 사람에 따라 호불호가 갈리는 편. 이 천에 고무를 함침시켜 최소 2겹, TPI가 높은 놈은 서너겹 정도로 여러번 둘러치는 방식으로 만든다.

일반적으로 TPI가 높을수록 고급형이며, 접지력이 좋고, 내구도가 낮다. 엔듀런스 타이어의 경우에는 TPI가 가격에 비해 낮은 편이다.
클린처의 경우 양쪽 비드를 물고 둘러치는 방식이고, 튜블러의 경우 둘둘 말아버리거나 여러겹 말아서 타이어 안쪽 부분에서 꿰매는 방식[17]을 사용한다.
2년 이상 오래 방치된 혹은 햇볕에 노출이 심하게 되어 노화가 진행된 타이어의 측면(side wall) 부분을 보면 얇은 고무층이 갈라져서 케이싱으로 사용된 천 부분이 직접 노출된 것을 볼 수 있다. 보통 실밥 나왔다고 하며, 특히 슈발베 타이어가 옆면에 실밥이 나오는 일이 많았다. 현재는 개선되었음.

보호층
트레드와 케이싱 사이에 덧대어 주는 보강재들로, 거친 노면이나 유리 조각, 뾰족한 돌, 기타 이물질로부터 튜브를 보호하는 기능을 갖고 있다. 주로 케블러 등 질긴 소재와 고무층을 겹쳐서 사용한다. 최외곽 층인 트레드에 유리조각 등이 박혀도 이 층에서 한 번, TPI가 높은 놈일 경우 케이싱에서 한번 더 차단을 해서 튜브를 보호, 펑크를 방지한다.[18]
TIP가 높은 경우 섬유소의 두께 자체가 얇아지므로 여러층을 겹쳐서 원하는 두께를 만든다. 촘촘해지는 만큼 이물질이 뚫고 들어가기 힘들어진다. 참고로, 빵꾸에 대해 양놈들이 주로 쓰는 표현은 Puncture보다는 Flat Tire(평평한 타이어…)이다.
트레드(Tread)
타이어의 맨 바깥쪽, 지면과 맞닿는 그 부분. 주행 특성의 대부분을 결정하는 매우 중요한 부분이다.
소재는 합성고무를 많이 사용하며, 여기에 카본, 실리카, 가교용 황, 가소제 등을 추가하여 원하는 특성의 트레드를 만든다. 고무 내부에 투입되는 컴파운드의 종류에 따라 매우 말캉하고 그립감이 좋아 코너링이 뛰어난 놈부터 딱딱하지만 주행 저항이 적어서 고속 주행에 유리한 트랙용까지 다양한 놈들이 나오고 있다.
트랙용이나 겨울철 엔진보링을 위한 로라질용의 경우 요철이 아에 없는 것이 대부분이며, 도로 경주용도 그냥 맨타이어에 줄 그어 넣은 정도로 매우 적은 요철을 사용한다. 일상생활용의 경우 크고 아름다운 패턴을 넣기도 하지만 그 크다는 수준이 MTB용 타이어와 비교한다면 스몰블럭의 어림반푼어치도 안되는 수준. 이는 로드바이크가 달리는 노면 자체가 포장된 노면을 기준으로 하고 있으며 MTB의 비포장, 험지용 그립을 필요로 하지 않기 때문이다. 다만 비포장도로를 달리는 사이클로 크로스용은 MTB에 준하는 요철을 사용한다.
비드(Bead)
클린처에만 해당되며 클린처용 휠셋의 림 내부 홈에 끼워 타이어가 림에서 이탈되는 것을 막는 역할을 한다. 튜브와 함께 클린처 휠셋의 무게를 듬직하게 만드는 주범 중 하나. 강철을 이용한 와이어 비드와 케블러 등 합성섬유 계열을 사용하는 것이 있다. 스틸 와이어 비드의 경우 타이어가 접히지 않는 대신[19]
억지로 접을 수는 있지만 한번 접힌 와이어는 원래 형태로 잘 안돌아와 타이어를 교환할 때 매우 안습한 상황을 연출하게 된다.
보다 저렴하고 단단하게 훅과 결합되며, 케블러비드의 경우 타이어를 접어서 보관할 수 있고 타이어 교환 시 스틸 와이어 비드보다 손쉽게 교환이 가능하다. 장거리 라이딩이나 투어링 때는 부피를 줄일 수 있고 조금이나마 (실은 실제 무게는 30% 이상 차이가 나지 않자만, 타이어는 회전 부분이라서 감량 효과가 몇 배로 증폭하므로 상당한 차이가 난다.) 가벼운 케블러 와이어 비드를 사용한 타이어가 매우 유용하다. 대신 더 비싸다.
기타
이 외에 튜블러 타이어의 경우 림과 닿는 부분에 추가하는 보강재, 투포(TUPO)의 튜블러 클린처의 경우 클린처 림 내부로 타이어가 타이어 압 때문에 내부로 겨 들어가지 않도록 받쳐주는 보강재, 펑크 방지를 위해 상기된 보호층 수준이 아니라 아에 발포 폴리에스테르를 채워넣는 등의 크고 아름다운 수준의 보강재를 넣은 것 등 용도나 기능에 따라 다양한 것들을 채워넣는다.

2.4.3. 종류

튜블러(Tublar)
타이어와 튜브가 일체화 되어있는 타이어.
림에 본드나 테이프 등을 사용하여 결합하는 방식이며, 자전거용 타이어의 초기형태를 거의 그대로 유지하고 있다. 초창기 자전거가 만들어지고 던롭(John Boyd Dunlop)의 아들이 세발 자전거 타고 놀다 딱딱한 타이어[22]
당시 자전거용 타이어라는게 목재 혹은 철재 림에 가줄을 두르거나 그냥 그대로 사용하는 수준이였다.
때문에 발랑 자빠져 다치는 바람에 빡쳐서 기존 타이어보다 폭신하고 안전한 놈을 만들자 생각하고 손대서 개발. 초기에는 천으로 된 파이프에 고무를 둘러쳐서 만든 매우 단순한 물건이였다.
타이어 구조적 특성으로 인하여 120psi 이상의 고압을 사용이 가능하고 공기압에 의해 휠셋에 가해지는 힘이 거의 없어 휠셋의 설계가 비교적 자유롭다.
참고로, 튜블러의 경우 제조특성상 손으로 꼬매야 하는 부분들이 존재하기 때문에 대부분 말 그대로 한땀 한땀 장인이 손으로 만드는 수공예품이 많다. 그래서 들어가는 소재에 비해 오지게 비싼 편. 단 투포(TUPO)의 경우 바느질을 사용하지 않고 만들기 때문에 바느질 땀에 의한 굴곡이 없어 림과의 접착이 유리하고 가격이 클린처와 비스할 정도로 저렴한 제품이 나온다.
- 장점
  1. 림 설계가 비교적 자유롭다.
    튜브, 비드 등의 구성이 없어 타이어 자체의 구조가 단순하고 휠셋 측면의 강성에 대한 부담이 없으므로 림에 대한 구조설계가 비교적 자유롭다.
  2. 클린처 대비 상대적으로 가볍다.
    내부의 튜브층이 얇고, 비드가 없는 등 단순한 구조로 인하여 유사한 급의 클린처에 비하여 100~300g 가까이 가볍다.
  3. 승차감이 우수하다.
    높은 압력을 사용함에도 불구하고 동일한 압력에서 승차감이 클린처보다 참새눈꼽만큼 우수하다.
- 단점
  1. 제조상의 문제로 비싸다(…).
  2. 유지관리가 힘든데가가 비싸다(…).
    조금 크게 펑크가 나는 경우 10만원 상당의 멀쩡한 타이어를 버려야 되는 안습한 상황이 연출된다.
  3. 타이어 교환에 많은 시간과 노력이 들어간다.
    미쉐린 형제때 만큼은 아니지만 타이어를 교환할 때 클린처에 비해 훨씬 많은 시간과 노력이 필요하고 그래서 당연히 공임이 비싸다(…).[20]
    이거 때문에 클린처가 개발된 거니 당연한 것. 현재도 본드칠을 하고 타이어를 장착, 라이딩가능할 때 까지 대략 한시간 정도 소요된다. 한편, 투포의 테이프로 붙여버릴 경우 클린처 타이어 교환시간과 비슷하거나 오히려 빠른 경우도 있다.
  4. 의외로 무겁다.
    가볍다고 하긴 했는데, 이건 그냥 타이어와 휠셋만 고려한거고 펑크 대비로 실란트를 채워넣고 달릴 경우 그게 그거다(…).[21]
    그래도 튜블러의 경우 휠셋 자체 구조상 클린처 휠보다 가볍기에 휠무게까지 포함하면 가볍긴 하다
    게다가 클린처의 경우 펑크패치 혹은 스페어 튜브를 들고 다니면 되지만 이건 스페어 타이어를 들고 다녀야 된다. 무게도 무게지만 700ml짜리 공구통 하나를 거의 채우다시피 하기 때문에 부피도 장난아니다.
    게다가 공구통 큰건 또 비싸다(…).
  5. 본드의 영향을 많이 받는다'전용본드를 사용하고 잘 발랐을 경우는 별 상관없지만 잘 못발랐거나 돈이 아까워서 돼지표 본드같은걸 사용하면 안전에도 좋지않고 구름저항이 클린처보다 높아진다.
  6. 구름저항이 그다지 낮지 않다..
    17년 들어 기성 타이어들의 실제 구름 저항이 측정되었는데 튜블러 타이어들이 클린쳐나 튜브리스에 비해 상당히 처참한 결과를 보여주고 있다.
클린처(Clincher)
타이어 옆구리에 붙어있는 비드를 휠셋의 림 안쪽의 채결부위에 걸어 타이어를 고정하는 방식. 튜블러와 달리 타이어와 튜브가 별도로 구성되어 있으며, 조금 복잡한 구조를 갖는 반면 유지관리가 쉽고 비교적 저렴한 장점이 있다.
이넘 개발도 튜블러와 유사한 비사(?)가 있는데, 미쉐린 형재가 빵꾸난 타이어 교환할때마다 번거롭고 빡쳐서(...) 개발.[28]
당시 타이어는 모두 튜블러였고, 한번 빵꾸나면 기존 타이어 탈거, 빵꾸 땜빵 혹은 새 타이어로 교환할 때 타이어와 목재 혹은 철재 림에 본드 발라준 후 타이어 결합, 공기를 채운 뒤 하루 동안 말려줘야 했다. 미쉐린 역사 1891년 부분에 간략하게 소개되어 있다.
- 장점
  1. 원래 타이어 자체가 싸다(…)
    튜블러에 비해 구조가 복잡한 대신 튜브 형태로 만들 필요가 없으므로 대량생산에 용이하며, 사용하는 비드 역시 강철 등을 사용하여 큰 비용의 추가 없이 제조가 가능하다. 물론 비싼놈은 튜블러 만큼 비싸다.
  2. 빵꾸나도 저렴하게 수리가능하다.
    심하게 빵꾸가 나더라도 타이어가 찢어지지 않은 이상 타이어값 1/10 정도 수준의 튜브만 갈아주면 되므로 싸다.
  3. 내구성이 우수하다.
    타이어가 한두군데 빵꾸가 나거나 좀 심하게 찢어지더라도 케이싱의 구조상 문제가 없다면 트레드가 마르고 닳을 때 까지 사용가능하므로 유지비가 싸다. 물론, 이것은 사용의 가능/불가능에 대한 이야기일 뿐 성능은 무시무시하게 떨어진다 위험하기도 하고.
  4. 수리에 필요한 시간이 짧다.
    펑크 패치하는데 짧게는 5분, 길어봤자 20분이면 가능하다. 펑크패치에 필요한 공구가 적고,[23]
    케블러 비드처럼 부드러운 비드를 사용할 경우 튜브를 교환하는데 공구가 없어도 가능하다. 1% 요령과 99%의 힘으로 타이어를 림에서 분리하는 것이 가능하다.
    뭣하면 그냥 튜브를 갈아버리면 되므로 별도의 펑크패치용 도구 없이 응급용으로 튜브 하나만 딸랑 들고 다니면 되므로 가볍다. 게다가 공임도 싸다.[24]
    어지간한 자전거포에서 5,000원이면 해결된다. 단골은 그냥 해주기도.
    고급 타이어로 갈수록 교체가 어렵다.[25]
    스키딩전용 타이어로 유명한 BLB사의 블랙맘바 타이어가 장착/탈거하기 까다로운 타이어로 유명하다.
  5. 경기준비 중 기상변화 등으로 타이어를 교환할 경우 튜블러에 비해 짧은 시간 내에 간단히 분리, 교환할 수 있다.[26]
    그렇지만, 보통 레이싱을 준비할 때에는 일기나 노면상태 등에 맞춰 휠셋을 서너개씩 준비하므로 큰 의미는 없다.
- 단점
  1. 무겁다.[27]
    회전관성은 직선운동상의 관성에 비하여 2배가 크므로 가속을 낼 때 에너지의 손실이 조금 더 커진다. 프로선수들이 튜블러를 선호하는 이유 중 가장 큰 것이 바로 이것 때문이다.
    
    튜블러에는 없거나 있어도 거의 무게를 잡아먹지 않는 구조들이 클린처에는 반드시 있어야 된다. 타이어+비드+튜브가 바로 그것. 휠의 림 구조 자체가 압력에 견뎌야 하기 때문에 같은 성능을 내기 위해서는 튜블러용 휠셋 비하여 무거워 질 수 밖에 없으며 최종적으로 휠셋 결합 상태로 튜블러와 비교 시 무겁다.
  2. 타이어 및 휠의 설계에 한계가 있다.
    림의 훅 부분에 결합되는 구조적인 특성으로 인하여 타이어 자체의 압력 뿐만 아니라 림의 훅이 버티는 압력, 림 자체가 버티는 압력까지 고려해햐 하므로 140~150psi 정도가 실질적인 최고 압력이다. 그 이상 버틸 수 있는 림을 만들려면 두꺼워야 되기 때문에 무거워진다.
  3. 펑크에 취약하다.
    상대적으로 낮은 압력을 쓰므로 트랙 같은 매끈한 노면의 경우 높은 압력을 사용하는 클린처에 비하여 주행저항이 높다. 그러나 실제 아스팔트에서는 140psi 을 넘어가는 순간 구름 저항이 다시 높아진다고 하니 마냥 고압=낮은 저항의 등식이 성립하는 것은 아니다. 공기압이 낮을 때에는 충격으로 내부 튜브가 위 아래로 뱀의 이빨 자국 처럼 펑크가 나는 스네이크 바이트 현상이 빈번하다. 뭐, 어차피 1/1,000초를 다투는 현대의 자전거 경기에서 트랙용으로 클린처를 사용하는 경우는 없지만.
    클린쳐의 구름저항이 튜블러에 비해 높은 것은 아니다. 무게, 온도, 속도, 노면 등 여러 변인을 통제한 환경에서 실제로 구름저항을 시험한 결과, 오히려 대다수의 클린처의 구름 저항이 더 낮기 때문. 심지어 Continental 사의 4000s 클린쳐 모델과 Competition 튜블러 모델을 120psi 환경에서 비교한 결과 후자가 무려 2w나 높은 저항을 보였다. 전자의 가격은 대략 4만원 선이지만 후자는 10만원에 달한다는 것은 또 다른 충격... Analyti Cycling의 Tire Rolling Resistance를 보면 유사한 등급에서는 8bar(약 116psi)이상에서는 클린처가 더 낮은 구름저항을 갖는다. 트랙용 튜블러의 경우 8.5~9bar(약 123~130psi) 이하에서는 클린처보다 낮지만 그 이상의 압력에서는 클린처의 저항이 더 낮아진다. 이는 튜블러 타이어에 의한 결과이기 보다는 타이어와 림을 결합하는 접착제에 의한 차이라고 결론짓고있다. 링크의 오른 편에 보면 간단히 구름저항을 계산해 볼 수 있으니 참조할 것.]
튜블러 클린처(Tublar Clincher)
튜블러인 주제에 클린처 림에 끼울 수 있도록 타이어 옆구리에 비드가 달려있다. 클린처 림의 특성상 145psi 이상 고압을 사용하기 힘든 반면 이넘은 림에 무리를 주지 않으므로 그 이상의 고압을 사용할 수 있는 특성을 갖고 있다
아래 나오는 설명대로 타이어 압만 높다고 좋은 건 아니다. 뭐든지 적절한 게 좋은 것. 분명한 것은 옵션이 그만큼 다양해 진다는 장점이 있다. 2011년 현재 투포(TUPO)에서만 출시되는 중.
- 장점
  1. 튜블러인 주제에 타이어의 교체가 매우 쉽다.
  2. 그럼에도 불구하고 튜블러의 장점은 다 갖췄다.
  3. 게다가 싸다.
    이건 투포가 한땀 한땀 손으로 만드는게 아니기 때문에 가능한 가격이다. 가장 저렴한놈은 중급 정도의 클린처와 맞먹는 가격으로 판매되고 있다.
- 단점
  1. 튜블러의 단점은 대부분 다 갖고 있다.
    다만 투포에서 나오기 관계로 가격이 비교적 저렴하고, 클린처 림에 물리기 위해 나온놈이니만큼 타이어교체는 편하다는 점은 예외.
튜블리스 / 튜블리스 클린처(Tubeless / Tubeless Clincher)
말 그대로 튜브가 없는 타이어.
원래 산악용으로 개발되어서 로드바이크용으로는 별로 사용되지 않았지만, 최근 들어서 사용이 늘어나고 있다. 클린처 겸용의 휠에 사용 가능하다. 대신, 튜브리스 전용 림이 아닌 경우 림 테이프로 니플 홀을 막고 밸브를 따로 사서 설치해야 한다. 림/림 테이프와 비드 사이의 결합+실란트만으로 공기압을 유지하며, 펑크에 대비해 추가로 실란트를 채워 넣는다. 기술의 발전으로 단점이 줄어 많이 대중화 되었다.
- 장점
  1. 저압을 사용하여 승차감이 우수하다.
    사실 구조상 초고압은 사용할래야 사용할 수가 없다. 일반 클린처에 비해서 약 5~15 psi 정도 낮은 압력을 사용한다.
  2. 펑크에 더 강하다.
    험지를 주행해도 괜찮을 정도로 펑크에 더 강한데다가, 설령 펑크가 나도 타이어 압력이 천천히 줄어든다. '트림 펑크 (Burp Flat)'이라고 불리는 현상이 있긴 하지만, 로드바이크에서는 잘 일어나지 않으므로 문제가 되지 않는다. 실란트 덕분이 작은 펑크는 그냥 막아진다.
  3. 가볍다 예전 나왔던 튜블리스 타이어는 기밀성때문에 비드가 두꺼워 무겁고 장착도 어려웠으나 2016년쯤부터는 무게 차이가 매우 적고 장착도 쉬워졌다. 튜브의 무게가 빠지는 만큼 클린처 타이어보다 가볍다.
  4. 응급수리가 용이하다.
    실란트나 테이프로 도저히 해결이 안 된다 싶으면 수리를 할 수 있을 때까지 임시로 일반 클린처처럼 튜브를 끼워 넣으면 된다. 참 쉽죠? 펑크를 자동차처럼 펑크 씰(지렁이)로 막을 수도 있다.
- 단점
  1. 타이어 교환에 많은 시간과 노력이 들어간다.
    따로 튜브가 없고 림과 비드 사이의 결합으로 기압을 유지하는 특성상, 처음에 밀폐가 제대로 되도록 하는 데 많은 노력이 필요하다. 장착이 어려워 CO2나 컴프레셔를 이용하는 경우도 많았으나 요즘은 일반 펌프로도 잘 되는편이다. 예전보다는 장착이 쉽다지만 타이어 주걱 등을 잘못 사용해 타이어가 변형되면 기밀이 잘안되므로 주의가 필요하다. 실란트가 거의 필수적인데 타이어와 림 사이에 실란트가 들어가므로 림이 더러워진다.

2.4.4. 타이어 압과 주행성능

타이어와 지면이 접촉해서 타이어의 변형과 타어어와 노면간 저항에 따르는 주행저항은 당연하게도 타이어와 노면이 접촉하는 면적이 좁아지면 좁아질수록 적어진다. 이 접촉면적을 줄여주기 위한 가장 간단하면서도 효과적인 방법이 바로 자전거와 라이더의 중량에 의한 변형이 없도록 타이어를 딱딱하게, 즉 '''타이어의 공기압을 올려주면''' 된다.
그러나 만사가 다 그렇 듯이 현실은 이상적인 세상과는 달리 아무리 매끈한 땅바닥이라도 기복이 있다. 또한 타이어가 돌덩이 같이 딱딱하게 될 만큼 공기압을 때려넣는다고 해도 타이어는 변형이 있기 마련이다. 게다가 타이어의 변형이 적어 노면과 접촉면적이 줄어들 경우, 줄어든 주행저항 만큼 노면과 타이어간의 저항도 줄어들기 때문에 가속이나 코너링 시 접지력을 잃고 미끄러져 낙차(자빠링)가 일어날 수 있다. 현실은 그리 만만한 것이 아니다. 트랙처럼 거의 완전하게 제어된 공간이 아니라면 적절한 공기압이 최적의 라이딩 성능을 끌어낼 수 있는 것이다.
대략적으로 추천하는 값들은 클린처이든 튜블러이든 120psi 내외이며, 이는 타이어의 특성, 노면의 상태, 우천 등의 일기 상황, 라이더와 자전거의 무게, 라이딩 습관에 의해서 좌우된다.

TPI, 주행중량(자전거+라이더 무게) 별 앞/뒤 타이어의 최적압력[29]
Vitoria의 Recommanded Tire Pressure에서 발췌

'''TPI'''

'''무게(kg)'''

'''bar'''

'''psi'''

'''앞타이어'''

'''뒤타이어'''

'''앞타이어'''

'''뒤타이어'''

'''350'''

< 55

6.9

7.2

100

105

55~65

7.2

7.6

105

110

65~75

7.6

7.9

110

115

75~85

7.9

8.3

115

120

85~95

8.3

8.6

120

125

> 95

8.6

9.0

125

130

'''220'''

< 55

6.6

6.0

95

100

55~65

6.9

7.2

100

105

65~75

7.2

7.6

105

110

75~85

7.6

7.9

110

115

85~95

7.9

8.3

115

120

> 95

8.3

8.6

120

125

'''150'''

< 55

6.2

6.6

90

95

55~65

6.6

6.9

95

100

65~75

6.9

7.2

100

105

75~85

7.2

7.6

105

110

85~95

7.6

7.9

110

115

> 95

7.9

8.3

115

120

'''60 / 26'''

< 55

5.9

6.2

85

90

55~65

6.2

6.6

90

95

65~75

6.6

6.9

95

100

75~85

6.9

7.2

100

105

85~95

7.2

7.6

105

110

> 95

7.6

7.9

110

115

상기된 표는 단순한 추천 값들이며, 위에 설명한 대로 자신의 라이딩 환경, 라이딩 습관에 맞추어 추천 값에서 아래 위로 5psi 정도씩 바꿔 가며 자주 라이딩하는 곳의 기록을 측정 비교하여 자신에게 가장 잘 맞는 압력을 찾아주는 것이 중요하다.[30]
2010년대 중반 이후 컨티넨탈, 미쉐린 등 타이어 회사들의 연구 결과 코너에서의 그립 활용문제로 상대적으로 저압(100~120psi) 이하의 공기압이 전체 구간 스피드에서는 효율이 높다고 판단되는 중.
연구결과에 의한 권장 공기압은 대략적으로 (자전거 무게는 7~8kg이라고 치고) 라이더 몸무게가 75kg일 때 타이어는 25c기준으로 105psi, 2kg증가시마다 1psi 높이고(낮아지면 낮추고) 타이어 지름이 2mm넓어지면 5psi 낮춘다고 생각하면 된다. 70kg에 28c타이어라면 약 95psi. 85kg에 23c타이어라면 113psi가 적절하다는 것. 물론 1psi단위로 공기압을 조절하라는 것은 아니고 이것을 기준으로 삼으라는 것. 실제 공기압은 림의 넓이[31]타이어의 강성, 선호하는 라이딩 스타일등에 의해서도 변한다.
2017년 최신 연구결과에 의하면 오랜 관습적 믿음과는 달리 19mm이상의 넓은 림에 28c혹은 그 이상 폭이 넓은 타이어를 장착했을 때 구간주파 기록이 기존 15mm림에 23c이하 타이어를 장착하였을 때 보다 대부분 더 빠른것으로 나오고 있다고 한다. 단거리에서는 고압타이어의 노면에 대한 불안정성에 의한 손실이 저압타이어의 동력손실을 상회하고, 장거리에서는 넓고 무거운 타이어에 의한 동력손실보다 고압타이어에의한 피로누적이 더욱 큰 체력저하를 야기하였기 때문이라는 분석이다.
2014년쯤부터는 선수들도 25c로 싹 바꿔 사용하고있고 최근 디스크 브레이크 덕분에 타이어 장착 범위가 넓어지자 길이 험한 경기에서는 28c나 30c도 쉽게 찾아볼 수 있게되었다.
즉 현실세계의 노면에서는 단지 무조건적인 고압이 빠르지 않다는 결과가 나옴에 따라, 타이어 크기와 라이더의 몸무게에 비례하여 위 도표와 같은 기존의 자료보다도 낮은 공기압을 선택해, 속도와 안락함을 동시에 추구하는것이 최근 경향이다. 이는 노면의 불규칙함 때문에 발생하는 작은 상하 바운스가 발생해 에너지 손실이 생기기 때문. [32]
예를 들어 65kg의 라이더가 25mm 타이어를 사용할 경우, 앞80psi, 뒤 85psi 정도를 최적의 안락과 속도를 얻는 지점이라고 한다. 이때 타이어가 더 얇아지면, 같은 구름성을 얻기위해서 더욱 높은 psi를 요구 하게 되는데 극미량의 경량화외에 크게 얻는거 없이 불편하기만 하기에, 더더욱 현재의 25mm 이상의 타이어가 대세가 되는 근거 중 하나이다.

2.4.5. 기타 사항

통상적인 타이어압은 클린처의 경우 100~140psi(8~10bar)[33], 통 타이어라고불리는 튜블러의 경우 140~200psi(10~14bar) 정도의 압력을 사용하며, 일반적인 생활자전거나 MTB에서 사용하는 40~60psi 보다 심하게 높다. 타이어를 손으로 눌러보면 거의 눌러지지 않을 정도고, 튜블러 타이어의 경우 손으로 통통 때려보면 쇳소리가 날 정도다.
이 역시 주행성능과 컨트롤 성능의 극한값에 닿아있는 것으로, 압이 높아 타이어가 단단하면 단단할수록 타이어의 변형이 적어지며, 주행저항이 그만큼 작아지기 때문. 다만 상기한 대로 요철이 있는 노면에서는 타이어 압이 높은 놈이 오히려 저항을 증가시키거나 라이더의 피로를 증가시키는 요인이 되기도 하므로 압이 높을 수록 꼭 좋은 것만은 아니다.
마모한계선에 따라 교체 시기를 가늠할 수 있다. 물론 한계선을 넘어 트레드가 다 닳을 때까지 쓸 수도 있지만 조심해서 타자.
자전거 타이어 슈발베 루가노 한계 수명에 도전하다. (자전거 타이어 교체 시기)

3. 주행 특성

폭이 좁지만 단단한 바퀴는 노면저항과 로드 바이크의 공기저항을 줄여주고 드롭바로 인해서 취할 수 있는 에어로 자세는 탑승자의 공기저항을 줄여주며 서스펜션이 없는 단순한 프레임은 힘을 분산시키지 않기 때문에 포장도로에서의 질주에 효과적이다. 단지 속도가 빠르다는 것 뿐만이 아니라 장거리 주행 시 조금 더 편한 포지션과 함께 힘이 좀 더 적게 들기 때문에 MTB 타입만 타던 사람들이 로드를 경험하면 신세계를 보게 된다.[34]
포장도로 위에서 같은 사람이 같은 운동량으로 탄다고 가정한다면 로드가 동급 MTB에 비교해서 평속 2~3km/h 정도 더 빠르다. 나란히 달려보면 이는 의외로 큰 차이다. '''나는 가만히 서 있는데 상대방이 느긋하게 걸어서 멀어지는 것'''이나 다름없다. 물론 험지로 들어가는 순간 로드가 불리해지지만, 애초에 로드바이크는 평지용 머신이므로 논외.
도로에서의 로드 바이크는 MTB에 비해 훨씬 나은 주행성능을 보이기 때문에 MTB나 유사 MTB를 타던 많은 사람들이 최근 로드 바이크로 전향하는 사례가 크게 늘고 있다. 특히 MTB를 타면서 산행보다는 도로주행이 많게 되는 자출족의 경우 속도에 대한 욕심은 슬슬 나고 현재의 엔진으로는 한계를 느끼기 시작할 때 로드로 전향하라는 강력한 지름신의 압박이 오게된다.
'''일반인'''을 기준으로 하면 MTB와 로드 바이크의 평속 차이는 대략 2~3km/h 정도이며, 이는 상기된 로드 바이크의 각 특징들 중 드롭바를 사용함에 따른 공기저항의 감소와 타이어의 공기압과 마찰력 차이가 가장 큰 이유이다. 동호인 수준에서 평속 30km 정도면 거의 한계치까지 온 상태고, 여기서 무슨 짓을 해도[35] 더이상의 진도가 안나갈 때 결국 장비를 바꿔보는 것이다.
여기에 더해서 실제로 MTB에서 로드 바이크로 전환할 경우 상당 기간 동안 기변에 따른 평속 향상효과를 톡톡히 볼 수 있다는 점 또한 옆에서 아직도 MTB로 출퇴근하는 자출버스[36] 승객들에게는 강력한 지름(...) 동기를 마련해 주기도 한다.[37]
단 이미 MTB에서 슬릭이나 세미슬릭을 타던 사람이 사이클로 바꿔타서는 큰 체감을 얻기 어렵다. 노면 마찰이 줄어드는게 매우 크기 때문에 의외로 평속 향상은 더딘편. 약간 올라가긴 하지만 깍두기 타이어 대신 슬릭 타이어로 바꾼것에 비해서는 향상이 낮다. 서스펜션이 없고 제동력이 낮기 때문에 고속에서 안정감도 상당히 떨어지는 편.
로드를 타게 되면 고속 주행이 비교적 쉬워지기 때문에 페달링도 비교적 편해진다. 또한 로드를 타면 다른 자전거에 비하여 힘을제대로 바퀴에 전해주는 느낌을 받을 수 있다. 그리고 올바른 방법으로 페달을 빙글빙글 돌리는것도 생각보다 상당히 매력있으니 기회가 있다면 로드이용자가 되어 보도록 하자.

4. 승차감

다른 자전거에서 로드로 넘어왔다가 상당히 크게 좌절하는 부분이 바로 이 승차감이다. 까놓고 말해 '''아무리 돈을 쳐바른대도 속도 경쟁에 뛰어드는 이상 승차감이 거지같을 수밖에 없다.'''[38] 로드바이크의 설계 이념은 '스피드 머신'이므로 최대한 힘의 손실 없이 페달링이 동력으로 전환되어야 하며, 이를 위해 충격에너지 흡수 따위는 고려하지 않는다. 생활자전거는 스프링 달린 완충형 안장을 채택하기도 하고, MTB의 경우 아예 대놓고 쇼크 업소버를 달아서 노면의 충격을 상쇄하지만, 1분 1초를 다투는 로드바이크는 그런 짓을 하면 망하기 때문에 '''안 한다.'''
덕분에 지면으로부터 오는 충격을 막아 주는 것은 자전거의 기본 구조에 속하는 타이어, 림, 스포크, 앞 포크와 체인/싯스테이, 안장커버 같은 것들 뿐이다. 즉 기본적인 자전거의 형태에서 고의적으로 편안한 주행감에 대한 고려를 배제한 것이 로드바이크인 것이다(...).[39] 그나마 가장 부드러운 타이어의 경우 23~25c 정도로 두께가 얇고 공기압도 최소 100psi 이상으로 올려 아주 딱딱한 상태로 사용하기 때문에[40] 노면의 자잘한 충격은 그대로 들어온다. 프레임의 경우 카본 프레임의 물성이 탄력있어서 충격흡수에는 최고라고 설레발치지만 어디까지나 로드 바이크 프레임 내에서나 킹왕짱인 것이고(...) 서스펜션 붙은 MTB나 하이브리드에 비할 바는 아니다.[41]
심지어 어떤 라이더의 경우 험지 주행에 대한 소감을 "'''노면을 엉덩이로 핥으면서 지나는 것 같아요'''"라고 표현했다고도 한다(...).
그래서 극악의 승차감도 적절한 안장과 패드의 조합, 척추기립근과 어께, 팔근육의 강화 등 라이딩을 해 가면서 신체조건을 만들어가면 어지간한 노면충격 정도는 아예 스탠딩, 통칭 '''몸쇼바'''로 흡수가 가능해진다. 때문에 로드광들은 승차감의 문제를 '''엔진 업글하면 된다'''라거나 '''적응의 문제일 뿐이다'''로 일축하기도 한다. 사실 로드바이크는 전방으로 확 숙인 자세를 유지해야 하기 때문에 상체를 세운 자세에 비하면 상반신이 분담하는 하중이 더 높으며, 그렇기에 상반신의 강화로 얻는 몸쇼바 효과가 더 큰 편이라는 이점도 있다(...).
어쨌든 안장에 앉아 있으면 가장 승차감이 안 좋은데도 불구하고 로드 라이더들이 늘어나는 이유는, 태생적 단점에도 불구하고 로드바이크만의 미덕을 도저히 끊을 수 없기 때문이기도 하다. 탁 트인 직선 코스를 쭉쭉 내달리며 느끼는 스릴, 가벼운 무게와 공기역학으로 인한 힘의 절약, 알면 알수록 빠져드는 로드 경기의 중독성, 특히 스테이지 경기의 매력 때문이라 할 수 있다. 이러한 로드만의 매력은 대체가 불가능하기 때문에, MTB를 타면서 로드를 병행하는 자전거광들도 얼마든지 찾아볼 수 있다.[42]
또한 로드바이크가 극단적으로 속도만을 추구하는 것은 어디까지나 포장도로를 중심으로 한 로드레이스의 영향이고, 사실 세부적으로 들어가면 사이클로크로스, 그래블그라인딩처럼 험지를 주행하기 위해 두꺼운 타이어를 쓰면서도 적절한 주행능력을 확보하는 종류도 많다. 극한의 속도 경쟁에서 내려와서 어디든지 쾌적하면서도 로드다운 민첩한 주행이 가능하도록 설계하는 것. 프로페셔널이거나 스피드 덕질을 하는 경우가 아니라면 '''로드바이크로 분류되는 자전거군에서도 적절히 편안한 승차감을 확보하는 것은 간단한 일이다.'''

5. 종류

로드자전거도 다 같은 로드자전거가 아니고 그 특성에 따라 여러 종류로 나뉜다.

5.1. 생활형, 저가형 로드

로드의 가장 '''초창기 형태''' 이자 가장 값싼 형태.[43]
[image]
'''삼천리자전거 700C 랠리 100'''. 스틸 프레임을 사용해 '''13.7kg'''의 무게를 자랑한다.[44]
로드바이크 스타일대로 얇은 타이어, 드롭바를 장착한 일상생활용 자전거. 프레임 소재는 가격을 낮추기 위해 주로 하이텐강이나 크로몰리를 사용한다. 속도 경쟁에 쓰이지 않기 때문에 부속 또한 저가브랜드나 시마노 등 유명브랜드의 저가 라인을 주로 채택한다.
또한 이 부류의 특징은 STI 통합 레버가 장착되어있지 않고, 브레이크와 기어가 따로 부착되어 있다는 것이 특징이다.
사실 로드바이크는 예전부터 이런 형태로 시작했다. 20세기에는 금속 용접 기술이 발전하기 전에 카본 로드 같은 건 있지도 않았고 다 철, 크로몰리 같은 소재를 사용했으며, 더듬이 기어나 구형 구동계도 당대에는 나름 최신 기술이라 썼던 것들이다(...). 하지만 로드바이크 장르가 발전을 거듭하면서 구동계는 강하고 가벼워지고, 카본 프레임이나 인터널 루팅 케이블, 전기 변속기 같은 기술들이 우후죽순처럼 생겨나고 도입되는 가운데, 초창기 수준의 고전적인 로드바이크 구성은 '''저가형''' 정도로 내려앉을 수밖에 없었던 것.[45]
그렇다고 해서 생활형 저가형 로드의 수요가 없는 것도 아닌것이 오늘날에도 계속 만들어지고 있고 저렴한 가격 내에서 경쾌하고 가성비 좋게 구성하는 것이 대부분이다. 자전거 동호인들이 아무리 싸구려 로드라 비웃는 물건이라도 자전거는 으레 사람빨이라 기교만 충분하다면 경주용 MTB, 심지어 윗급 로드도 도로에서 바를 수도 있다.
오늘날의 생활형 저가형 로드란 저렴한 철이나 크로몰리로 만든 클래식한 자전거에 로드바이크적인 속도감이 결합되어 있는 물건으로 말할 수 있다. 당연히 최신 속도 경쟁에서는 도태된 지 오래지만, 클래식 자전거 특유의 무거운데도 날씬한 프레임이 선사하는 비주얼적 만족감은 결코 무시할 수 없고 속도 역시 보통 하이브리드나 MTB보다 훨씬 잘 나온다. 공기저항 극복을 위한 포지션을 제공하는 드롭바, 공기압이 높은 타이어, 700c의 큼지막한 휠 사이즈 등 기본적으로 속도를 내기 위한 요소는 다 갖추고 있기 때문.[46] 생활차라고 얕보면 곤란하다.
클래식 로드라고 구분하는 경우도 있지만, 이 경우 진짜 연식이 오래되어서 클래식이라고 부르는 로드바이크와 혼동하지 않도록 유의해야 한다. 오늘날 만들어지는 생활형 저가형 로드는 어느 정도 생활차를 만든다는 감각으로 제작하고 있다. 30~50년 전에 발매된 로드바이크도 저가형 로드와 같은 방식이긴 하지만, 엄연히 그 당시로서는 경기를 염두에 두고 만들어진 명품이기 때문이다. 비유를 들자면 50년전 출시된 페라리 스포츠카가 지금와서 유사 스포츠카로 분류되지 않는 것과 같다.
한때 해당 문서도 유사로드 였고, 지금도 이 분류를 유사 로드바이크로 분류하지만, 이는 아주 잘못된 것으로 로드바이크의 특징을 모두 준수하게 따르고 있는 만큼 엄연히 로드바이크가 맞다. 만일 이것이 유사로드라면, 진짜 로드는 어떤 물건인것인가? 클라리스? 소라? 최소 105급 이상은 장착해야 아마추어 경주용 로드로 분류하지 않던가? 그렇다면 클라리스-소라 급을 장착한 입문용 로드도 유사로드로 분류되던가? 결국 유사로드라는 표현은 한국 취미씬의 고질적인 폐해인 급나누기의 희생양이며, 자연적으로 로드 입문의 진입장벽만 높힐 뿐이다.[47]

5.1.1. 관련 문서

유사 MTB

5.2. 올라운드

어떤 상황에서도 적응할 수 있는 주행성을 가져야 하기 때문에 가장 일반적인 자전거의 형태를 가진다.
대부분의 회사가 탑튜브에 슬로핑을 준다. 수평탑을 선호하는 사람이 많기 때문에 깊은 슬로핑은 잘 없으며, 우아한 무리함수 곡선의 모양으로 떨어지게 만드는 편이다. 다만 사이즈가 작아지면 어쩔 수 없이 슬로핑이 심해진다. 아예 극단적 수평탑 모델은 그냥 각이 생겨버리며 이는 에어로도 마찬가지.
경량화 중시의 모델을 만들기 용이하기 때문에 각 회사의 기술력을 자랑하는 일종의 전투력 측정계 마냥 사용되기도 한다. 가령 트렉의 에몬다SLR이나 캐년의 울티메이트CF SLX.
승차감과 속도 양면을 모두 포기할 수 없는 라이더들이 많이 선택하며 대부분의 자전거 매니아들이 선택하는 유형으로 가장 일반적인 형태를 지니는 만큼 에어로 전용을 제외한 대부분의 부품을 사용할 수 있고, 부속 장비들의 선택폭도 넓어 가볍게 즐기는 사람부터 고액을 투자하는 사람까지 넓은 취향폭을 커버한다. 게다가 대부분 취향을 덜 타는 편이다.

다만 요즘 나오는 차들은 세미에어로라고 하여 에어로와 올라운드 두마리 토끼를 모두잡기위해 대표적으로 스캇 포일의 프레임과 같은 형태를 취한다. 이게 대세가 되면서 (구)올라운드 차대들에비해[48] 취향폭이 좀 많이 갈리기 시작했다. 예전 올라운드의 형태를 좋아하는 사람도 적지 않은편.
하지만 에어로와 올라운드를 모두 갖추어 더욱 '모든 상황에서 가장 빠르게'라는 목표를 추구하는 형상은 새로운 기조로 자리잡아가고 있다. 가령 스페셜라이즈드가 2020년 에스웍스 타막 SL7을 출시, 인터널 케이블 핸들바까지 적용되어 에어로 라인업인 벤지와의 차이가 많이 사라졌다.

5.3. 에어로

평지에서의 고속 주행에 특화한 로드자전거.
바람의 저항을 줄이기 위해 튜빙을 세로로 납작하게 만들었으며, 프레임도 동력 전달 손실을 최소화하기 위해 딱딱하게 만든다. 다만, 그만큼 가로 방향 면적이 늘어나기 때문에 측풍에 취약하다.
극단적으로 수평으로 선 탑 튜브를 가지고 있어서 멋진 외관을 가지지만 승차감은 굉장히 나쁘다. 사이즈가 작아지면 이 탑튜브가 헤드에서 각을 가지고 아래로 떨어져버리는 탓에 키가 작은 라이더들은 선택을 잘 안 하는 편. [49]
마돈9 시리즈의 경우 52 아래 사이즈는 슬로핑이 어마어마하게 들어가 있다. 이는 대부분 회사들이 52~54를 기준으로 자전거의 지오메트리를 디자인해서 그런데 이는 대략 175~180cm 정도의 키를 가진 라이더에게 맞춘 사이즈이다 (그것도 다리가 긴 서양인들 기준). 이런 이유로 많은 메이저 제조사가 여성을 위한 여성용 자전거를 제작한다.
에어로의 직진 성능은 시속 40km 이상으로 밟았을 때 발휘되며, 고속 주행이 가능한 동호인들과 프로 선수를 기준으로 한다면 평지와 다운힐은 물론 짤막짤막한 업힐에서도 웬만한 올라운드 자전거를 뛰어넘는 성능을 낼 수 있다고 한다. [50]
2018년에 출시된 캐논데일의 시스템 식스(System Six)의 세일즈 포인트였다.
한마디로 파일럿의 기량 차이가 가장 두드러지게 나타나는 종류의 자전거라는 것. 자전거/무게와 성능 항목을 참고해도 좋다.
알루미늄 프레임 에어로로드는 무게도 매우 무겁고 카본이나 다른 종류의 알루미늄 바이크에 비해 속도도 더 떨어지므로 주의할 것. 하지만 첼로 솔레이어 a7(105급 기준 8.7kg), 자이언트 프로펠 slr(8.3kg), 스페셜라이즈드 알레 스프린트(8.4kg) 등등 상대적으로 가버우면서 알루미늄 특유의 높은 강성을 가진 모델들도 존재한다.

사이클링 전문 유튜브 채널인 GCN에서 에어로 바이크와 올라운드 클라이밍 바이크를 비교실험한 적이 있다.

5.4. 인듀어런스

장거리 주행에 특화된 로드자전거.
프레임이 올라운드에 비해 말랑말랑해서 노면의 진동을 덜어주고 지오메트리도 장거리에서 피로가 누적되지 않도록 헤드튜브를 높게, 휠베이스를 길게 한 것이 특징. 이외에도 각 제조사별로 장거리에서의 피로를 덜어줄 수 있는 설계나 공법을 적용한다. 스페셜라이즈드의 저츠처럼 젤을 넣는 경우도 많고 트렉의 아이소스피드처럼 싯포와 프레임을 분리시키기도 한다.
다만, 잔진동을 흡수하는 설계가 적용된 만큼 다른 로드에 비해 동력 손실이 되는게 아닌가 할 수 있는데 걱정하지 않아도 된다. 크랭크암이 부숴질 정도로 밟는게 아니면 느껴지지도 않고 속도의 손실도 없다.
디스크 브레이크 장착이 가장 활발하게 이루어지고 있는 로드바이크 종류이기도 하다. 장거리 주행과 노면상태의 기복 등 일반 로드보다 다양한 상황을 커버해야 하는 특성상 림 오염이나 기상상황 악화에 강하고 손가락 힘이 덜 드는 디스크 브레이크가 유리한 점이 많다.

5.5. 싸이클로크로스(CX)

5.6. 타임 트라이얼 바이크

5.7. 랜도너

5.8. 그래블 바이크

6. 기타사항

단순히 동력 효율 때문에 로드 바이크가 전기 자전거보다 좋다고 말할 수 없다. 전기 자전거의 장점은 땀을 상대적으로 덜 흘릴 수 있어서 쾌적한 출퇴근이 가능하고, 언덕도 한결 수월하게 오를 수 있어 이동 수단으로서 진입 장벽이 낮다고 할 수 있다. 이동 수단으로서의 전기 자전거의 장점은 로드 바이크에 비해 더욱 대중화가 될 수 있는 가능성이 높다고 봐야 될 것이다.

국내에서는 언덕을 오르기 힘들다, 미끄러지기 쉽다[51]
미끄러질 길에선 타지 않는게 최고이다. MTB가 접지력이 높고 브레이크가 강력하다지만 그래도 미끄러운 길에서 제동거리 늘어나는건 피할 수 없다. 모래운동장이나 비가 온 우레탄 포장된 곳에서는 자전거를 아예 타지 말자. 모래운동장이 생각보다 위험하다. 우레탄 포장은 특히 습한날에 위험하다.
, 펑크가 나기 쉽다, 국내 포장 도로의 상태에서 타기엔 내구성이 부족하다 등의 이유로 선택을 꺼리곤 하지만 실제로는 페달을 밟을 수 있는 어느 정도의 근력만 있다면 오히려 MTB보다 언덕을 오르는데 효율적이며[52]
물론 아주 심한 경사에선 기어 비가 낮고 타이어 접지력이 높은 엠티비가 유리하다. 그런데 그런 곳이 국내에 얼마나 된다고... 남산도 로드바이크 타고 많이 올라가며 가끔 픽시나 싱글기어 자전거를 타고 오르는 굇수도 있다. 물론 앞뒤 브레이크는 필수. 픽시가 오르다가 힘빠지면 못 멈춘다. 오르막길에선 가만히 있을 때 자전거가 뒤로 가는데 이때 뒷브레이크를 잡아야 멈출 수 있다. 사람 다리 힘으로 멈출 수 없다. 내리막길 내려올 때도 제어가 어려우니 픽시는 피하자. 페달이나 뒷바퀴에 발이 꼬이면 갑자기 세상이 노래진다.
, 펑크는 실제 발생 빈도로 따지면 의외로 MTB와 차이가 거의 없다.[53]
로드는 자신에게 맞는 적정 공기압만 잘 맞추면 유리조각이나 뾰족한 걸 밟지 않는 이상 펑크날 일이 거의 없다. 가끔씩 브레이크를 너무 세게 잡은 탓에 마모 누적으로 펑크나는 일이 있기는 하지만 말이다.
사실 포장도로 상태가 불량한 경우도 가끔 있지만 그렇다고 그런 도로에서 좀 탄다고 프레임이 부러지거나 휠이 휠 만큼 로드가 약하진 않다![54]
간단히 정리한 도싸 게시물 - 싸이클에 대한 잘못된 오해와 상식들 참조.

그리고 이걸 타고 언덕을 내려오면 신세계를 볼 수 있다. 대회 같은 거 나가는 사람 아니면 최대한 감속하자. 대회 나가는 사람들도 프로 선수가 아니면 1등에 연연하지 말고 안전하게 내려오자.[55]
실제로 기록에 연연하다가 사고가 나서 골로 간 사람들이 많다. 가장 최근 사례로는 2018 GFNY 멕시코 코슈멜 대회에서 사고가 나서 한 여성이 혼수상태에 빠졌다.
웬만한 언덕에서도 시속 60km 정도는 손쉽게 나며, 조건에 따라 80, 100km/h까지도 날 수 있다.[56]
단, 앞에 공기저항을 막아줄 거리없이 내려오면 70km/h 쯤을 넘어갈때 바이크의 진동이 심해진다.
[57]
반면 하이브리드, MTB 등은 상체를 억지로 숙이지 않는 한 아무리 기어를 고단으로 올려도 50km/h 정도가 한계이다. 마치 자신의 자전거에 50km/h 리밋 (속도제한장치)을 걸어놓은 느낌이 든다고.
하지만 브레이크 성능을 초과하는 속도로 쏘고 가다 장애물이 나오면... 바로 사망. 장애물 안나와도 잘 모르는 도로에서 내리막 만났다고 쭉~ 쏘다가는 큰일난다. 속도가 너무 붙어서 코너링 불가로 크게 다치는 경우도 있다. 핸들 조절도 잘 안되기에 드롭바를 놓칠 수도 있는데 이땐 전투기의 비상 사출 의자처럼 사람이 사출된다. 클릿페달을 쓴다면 사출이 안 되고 자전거와 함께 바닥을 구른다. 차라리 날아가면 나은데[58]
오토바이에 안전벨트가 없는 이유다. 차라리 날아가는게 덜 다친다.
자전거와 구르면 몸을 움직이지 못 하고 무능력하게 땅에 부딪히기에 더 다칠 수 있고 자전거와 몸이 꼬이기에 나중에 구조될 때도 몸과 자전거를 분리하느라 진짜 죽을 맛이다. 강력한 디스크 브레이크와 광폭 타이어를 써서 고속에서도 웬만큼 서 주는 MTB와 달리, 브레이크가 잡아 줘도 단단하고 폭이 좁은 타이어에서 슬립이 나기 때문이다. 이슬이 살짝 내린 안개낀 새벽아침에 내리막을 타다가는 그냥 죽는다. 절대 하지 말자. 헬멧을 써도 풀페이스 헬멧이 아니기에 두개골 정도는 보호해도 얼굴은 보호 못 한다. 당연히 어디 들이받아 죽는데 깨끗하게 죽을리도 없고, 운좋게 속도가 느려서 살아난다면 정말 끔찍한 고통을 느낄 것이다. 뼈가 부러지는 것은 큰 문제가 아니다. 그냥 건드리지만 않으면 일상생활에서도 큰 문제는 없다. 문제는 찰과상. 피부가 쓸리면서 찰과상을 입게 되는데, 이게 기본 1달 이상 가는데다가 매일마다 거즈를 갈아주어야 한다. 피부 가죽이 날아간 빨간 살에서 진물이 계속 나오니 매일 갈아도 거즈가 다 들러붙어있어 엄청나게 아프다. 후시딘을 잔뜩 바르면 일종의 윤활유 역할을 하니 아끼지 말고 바르자. 비싸지도 않다. 피부과 의사가 권장하는 것이니 믿어도 된다. 안 바르면 소독약 바르다가 순간적으로 의사에게 욕을 하거나 때릴 수도 있다.(...)[59]
참고로 이 이야기는 겨우 시속 30km/h에서 사고난 이야기이다. 그 이상의 속도에서 사고가 난다면 당신의 피부는 절대 보장 못 한다. 일어설 수 없다면 주저말고 행인을 불러 그 자리에 누워서 구급차를 부르자. 함부로 움직이면 오히려 더 다칠 수 있다. 못 움직이는게 순간적인 쇼크나 골절이면 다행이지만 척추나 목뼈가 다친 것일 수 도 있기 때문. 별로 안 다쳤는데 구급차 불렀다고 길바닥에 버리고 가거나 때리지는 않으니 걱정 말자.
무리한 다운힐은 당신의 생애 마지막 다운힐이 될 수 있다. 무리한 주행의 말로는 오토바이 폭주족과 같다.

MTB와 마찬가지로 피팅이 상당히 중요한데, 그 중요성을 따지자면 다양한 자세와 수시로 바뀌는 노면 등으로 몸 제대로 가누기도 힘든 MTB에 비해 거의 고정되어있는 자세로 장시간 자전거를 타야하기 때문에 훨씬 중요하다.
기본적으로 초기 자전거를 선택할 때 자신의 키, 인심, 상체길이, 팔(상/하박)길이 등 상세한 치수를 재어서 그 몸에 가장 잘 맞는 프레임을 우선 선택하고(프레임 선택의 기준은 인심에 의한 싯튜브 길이와 상체/팔길이에 의해 결정되는 탑튜브-스템길이이다) 안장의 높이와 위치, 안장-핸들바 높이 조절, 스템길이의 선택 등을 하게 된다.
이 중 가장 중요한 요소로는 안장의 높이와 위치(싯튜브 길이), 유효 탑튜브 길이[60]
현재 나오는 대부분의 로드 바이크의 경우 슬로핑타입의 탑튜브를 사용하고 있기 때문에 실제 적용되는 안장코에서 해드튜브까지의 거리를 유효 탑튜브 길이로 사용한다
[61]
최근 경향은 스택과 리치다. 스택은 비비쉘부터 헤드셋까지의 수직높이, 리치는 비비쉘로부터 헤드셋까지의 수평거리.
두가지 이다. 안장의 높이가 높을 경우 한번 병나면 6개월을 쉬어야한다는 장경인대염[62]
무릎 바깥 쪽 오목한 부분을 지나가는 인대. 인대의 길이도 길고, 인간 다리관절의 특성상 무릎뼈들과 마찰도 많이 발생하며 혈류도 좋지 않기 때문에 다른 인대와 비교할 때 염증이 발생하면 회복되는데 시간이 많이 걸리는 편이다. 게다가 인대염 걸렸다고 누워서 놀 수 도 없으니(...)
이나 무릎 뒤쪽 부분의 인대/근육들에 통증을 유발한다. 반면 안장이 낮은 경우 무릎 앞쪽 슬개골(플라잉 니킥을 작열시킬 때 가끔 나가기도 하는 접시처럼 생긴 뼈) 아랫족 인대에서 발생하는 슬개대퇴통증증후군(Patellofemoral pain syndrom)이라는 매우 길고 아름다운 이름의 증상이 나타난다.
탑튜브 혹은 스템이 너무 길 경우 이등변삼각형의 아름다운 포지션으로 간지 박살나는건 둘째 치더라도 허리와 어께, 손목 등에 많은 하중이 걸리는 관계로 각 상체관절부위 통증을 유발한다. 손목관절이 꺾이고 장심이 눌린 상태로 장기간 자전거를 탈 경우 손의 부분적인 마비와 저림현상이 나타나는 터널증후군까지 경험할 수 있다. 이에 더불어 남자사람의 경우 그 독특한 신체기관의 특징으로 인해 회음부 혈류악화와 신경압박으로 통증과 더불어 검열삭제의 저림현상이 발생하며, 이런 현상이 장기간 계속될 경우 발기부진과 전립선염이 발생할 소지까지 있으니 첨부터 피팅은 야무지게 하고 다니자. 참고로 여자사람은 그런거 없다. 보고된 바로는 약간의 눌림으로 인한 통증 살짝 오는 수준이 다라고. 그쪽 통증보다는 허리와 손목의 통증이 훨신 크다. 피팅 항목과 자전거/지오메트리 항목 참조.

로드 바이크의 운동 효율에 대해서는 조금 엇갈리는 부분이 있다. MTB로 산을 탈 경우 지구력도 중요하지만, 그것보다는 다양한 지형 지물과 이에 대한 대응을 위한 민첩성, 강력한 근력 등이 요구되는 반면 로드 바이크의 경우 이 보다는 지구력이 훨씬 많이 필요하기 때문이다.
굳이 비교해 본다면 육상 중거리 선수와 장거리선수의 차이라 할 수 있다. MTB로는 다부진 몸매의 전반적으로 골고루 잘 발달된 근육과 체형을 갖을 수 있다면 로드 바이크로는 척추기립근, 대퇴사두근, 대둔근, 가자미근 등 주로 길쭉길쭉하고 지구력이 강한, 외견상으로는 대퇴사두근을 제외하고는 딱히 눈에 띄는 근육의 발달이 없다는 것이 특징이다.[63]
물론, 라이딩 이후 무절재한 식습관으로 몸매가 망가지지 않는다는 전제하에서의 일이다. 어떤 운동이든 운동으로 소비한 열량보다 많은 열량을 처묵처묵하게된다면 (배고프면 먹게된다..시무룩)망했어요(...)
. 또한 기어비에 따라서 효율이 결정되기도 한다. 일반적으로 가벼운, 낮은 기어비를 사용하면 페달링이 많아져 다리가 얇아지게 된다. 반대로 높은, 무거운 기어비를 사용하면 힘이 늘어나 다리가 굵어지게 된다. MTB든 로드든 기본적으로 자전거로 하는 운동 자체가 대부분의 운동영역이 유산소대이기 때문에 하루 1시간 이상 자전거를 타면서 체계적으로 운동하고 식습관을 절제한다면 체내에 있는 지방을 아름다운 근육으로 만드는 데에 전혀 문제될 일이 없다. 다만 MTB든 로드든 평지에서의 스프린팅 혹은 지나친 업힐질을 할 경우 허벅지가 인정사정없이 굵게 변할 수 있으니 자제하자. [64]
프로 트렉 사이클리스트 아니고서야 다리 굵어지는것 따위는 사실 전혀 걱정하지 않아도 된다. 오히려 여성의 경우 체지방과 근육을 교환하는 관계로 각선미는 더 좋아질수 있으며, 유명 클라이머들중 다리 굵은 사람은 없다. 이는 클라이밍 특성상, 심장을 쓰는쪽이 다리를 쓰는것보다 회복이 빠르기 때문. 자전거 좀 탔다고 다리가 굵어졌다면 뭔가 잘못하고 있거나, 오히려 프로를 생각 해 보는것도 좋다.
어지간한 로드바이크 전문 서적에서는 한결같이 상체 웨이트 트레이닝을 권하고 있다. 자전거로도 상체 근육 운동은 단련이 되긴 하지만 그것만으로는 부족한 점이 있기 때문에 웨이트 트레이닝으로 보완하는것이다. 상체 근육의 발달은 생각외로 라이딩에 효과가 크기 때문에 너무 벌크를 키우는 쪽 보다도 힘을 기른다는 느낌으로 세트를 짜서 하는 것이 좋다.

2008년 이후 들어 국내 고급 자전거 시장에서 비율이 높아지는 경향이 있다.

로드바이크 문화가 정착되지 않았을 때는 디시인사이드 자전거 갤러리 등 인터넷 커뮤니티에서 반농담으로 게이 취급을 받았다. 경량화를 위해 갸냘픈 몸매를 추구하며 다리털을 밀고 쫄쫄이를 즐겨입으며 핑크색에 하악거리는 모습은 문외한들이 보기엔 오해를 할 수 있다. 하지만 그것도 2020년인 지금은 옛날 얘기.

이러한 로드 바이크로써 벌이는 경기인 로드레이스는 최소 수백km를 달리는 장거리 레이스로 혹독하기 그지 없다. 대표적인 경기로는 소위 '그랑 투르'라 불리는 3대 레이스인 투르 드 프랑스, 지로 디탈리아, 부엘타 아 에스파냐가 있으며 국내에는 투르 드 코리아라는 대회가 대표적이다.[65]
장거리 투어 레이스-예전에는 전국 역전 경기라고 부르던 것. 상세한 사항은 상기 관련항목 중 자전거/경기 참조.

2014년 8월 24일에 도싸라는 동호회가 일반 도로에서 집단으로 자전거를 타고 달리며 20km 넘게[66]
처음에는 국도 9km 구간이라고 실드글이 많이 올라왔으나 그보다 훨씬 이전부터 1, 2차선을 점거하는 모습이 촬영된 블랙박스 영상이 올라오며 비난 여론이 뜨거워지고 있다.
통행방해를 한 사건이 일어나 빈축을 사 로드바이크뿐만 아니라 자전거 전체를 보는 일반인의 인식이 한없이 나락으로 떨어지고 있다. 자세한 내용은 대관령 그란폰도 1차선 점거 사건 항목 참고.

2010년대 들어서 영미권에서 그래블 그라인딩(쉽게말해 임도주행)이 크게 유행했는데 처음엔 하드테일mtb나 사이클크로스등이 사용되다가 점점 이 장르에 특화된 자전거가 등장한것이 2015년경 '그래블 바이크'라는 이름을 얻게 되었고 2016년에는 여러 메이커에서 완차가 쏟아져 나오며 일대 유행을 맞는...듯 했으나 대한민국에는 전혀 알려지지 않았다. 가장 큰 특징은 최대 35c로 규격이 정해진 사이클크로스와는 달리 보통 40~50c 정도의 매우 넓은 타이어를 사용하지만 포크나 시트(체인)스테이의 폭은 그다지 차이나지 않는데, 사이클크로스는 진흙탕을 뒹굴기 때문에(진흙이 쌓여서 바퀴 회전을 막게 될까봐) 그렇게 넓힌거고 그래블바이크는 그럴일은 별로 없기 때문에 남는 공간만큼 더 큰 타이어를 장착하는 것이다. 그밖에도 저속에서 날카로운 턴을 하고, 들고 뛰고 옛날 자전거 타듯이 앞으로 나아가는 자전거에서 한쪽 패달을 밟고 반동으로 올라타거나 내리는 등 사이클크로스만의 경기방식에 따라 진화된 특징들을 대거 삭제하고 일반적인 로드바이크와 같은, 혹은 그보다 더 휠베이스도 길고 릴렉스한 피팅에 컴팩트 혹은 스텐다드 2단 크랭크와 커봐야 28t 혹은 아주 가끔씩 32t의 로드 또는 하이브리드용 스프라켓 구성을 가지고 있는 등의 특징이 있다. 이것도 완전히 통일된건 아니라서 타이어만 큰 올라운더에 가까운 것도 있고 렉을 완전 제거하고 sti레버를 단 랜도너에 가까운 제품도 있다. 그래블 그리인딩이 규격이 있는 정식대회보다는 아직은 취미생활에 가까운 상태이기 때문인 탓이 크다. 그리고 이 그래블그라인딩이 유행하면서 비로소 27.5인치=650b, 29인치=700c 라는것이 밝혀졌다. 호환된다가 아니라 iso규격이 완전히 동일하다.

7. 관련 문서

8. 같이 보기

통증 및 부상 관련 디텔님 블로그

[1] 특주품의 경우 극단적으로 더 가볍게 만드는 경우도 있기 때문이다.[2] 2021년식 스페셜라이즈드 에이토스(Aethos)의 경우 제조사 주장(보통 아무런 도색을 안한 순수한 카본 프레임만의 무게)으로는 52 사이즈 프레임 무게가 565g이다. 실제 무게는 여기에 도장, 데칼 및 기타 액세서리가 붙어 600g 전후라고 한다.[3] 알루미늄 합금은 종류가 매우 많으나 오늘날에는 마그네슘과 규소를 소량 첨가한 6061, 마그네슘과 아연을 소량 첨가한 7005, 두랄루민 등이 주로 쓰인다.[4] 대부분 알루미늄과 바나듐을 각각 3% 및 2.5%씩 섞은 Ti 3-2.5 합금을 주로 쓴다. 두 원소를 6% 및 4%씩 섞은 Ti 6-4도 쓰이기는 하는데 가공성이 나빠 일부에만 사용하는게 보통이다.[5] 카본 기술이 충분히 발전하기 이전인 1990년대~2000년대 무렵에는 티타늄이 이상적인 소재로 칭송되던 시절도 있었으며, 이때의 긍정적인 인식이 아직껏 이어지고 있다.[6] 티타늄은 표면에 티도 잘 안 나고 조금 흠집이 나도 연마해버리면 그만이다.[7] 통상적인 생활자전거에 흔히 달려 있는 갈매기 모양 핸들바. 허리를 편 상태로 편안하게 잡을 수 있도록 탑승자쪽으로 그립 부분이 휘어 있는 것. 일반적인 일자바 보다 훨씬 안정적인 자세가 나온다. 대신 힘 전달이나 반응성은 조금 떨어지는 편.[8] 평지랑 산에서 둘 다 우승먹었다고 좋아라한 기사. 6, 20 스테이지 우승. Giro Pro Bike: Francisco Ventoso’s Campy-electric equipped Pinarello Dogma 60.1.에서 보다 자세한 사진을 볼 수 있다. 잔차는 도그마 60.1, 바퀴는 보라울트라. 특이하게 컨트롤레버는 깔맞춤용으로 연두색을 사용한다.[9] 2015년 현재 eps란 이름으로 출시[10] 노면 저항을 올리기 위해 혹은 빗물 등의 원활한 배수를 위해 사용하는 올록볼록한 요철이 있는 타이어의 가장 외각 부분으로 지면에 직접 접촉이 되는 곳이다.[11] 25c 타이어가 23c 타이어보다 구름저항이 작은 이유 [12] 자전거 타이어 : 23c vs 25c - 누가 승자일까요? [13] Pounds per Square Inch 평방인치당 가해지는 파운드 무게. 100psi는 약 6.89475729 bar. bar는 기압단위로, 잘 알다시피 1bar는 약 1기압(0.98692atm), 100,000Pa(N/m^2)[14] 골격을 이루는 부분이기 때문에 카커스 Carcass 라고도 한다. carcus의 사전적인 뜻은 주로 동물의 사체(…) 뼈, 골격이라는 뜻도 있기 때문에 공학용으로는 매우 가끔 골격, 틀 등의 뜻으로 사용된다.[15] 요즘은 그래핀도 쓴다[16] Tread Per Inch. 평방인치당 섬유의 개수. 높을 수록 부드럽고 얇은 층을 만들 수 있어서 참새눈꼽만큼 가볍다. 질기게 만들어주기 위해서 얇은 층을 여러개 겹쳐버리기 때문.[17] 정말 바늘로 한땀 한땀 꿰맨다.[18] TIP가 높은 경우 섬유소의 두께 자체가 얇아지므로 여러층을 겹쳐서 원하는 두께를 만든다. 촘촘해지는 만큼 이물질이 뚫고 들어가기 힘들어진다. 참고로, 빵꾸에 대해 양놈들이 주로 쓰는 표현은 Puncture보다는 Flat Tire(평평한 타이어…)이다.[19] 억지로 접을 수는 있지만 한번 접힌 와이어는 원래 형태로 잘 안돌아와 타이어를 교환할 때 매우 안습한 상황을 연출하게 된다.[20] 이거 때문에 클린처가 개발된 거니 당연한 것. 현재도 본드칠을 하고 타이어를 장착, 라이딩가능할 때 까지 대략 한시간 정도 소요된다. 한편, 투포의 테이프로 붙여버릴 경우 클린처 타이어 교환시간과 비슷하거나 오히려 빠른 경우도 있다.[21] 그래도 튜블러의 경우 휠셋 자체 구조상 클린처 휠보다 가볍기에 휠무게까지 포함하면 가볍긴 하다[22] 당시 자전거용 타이어라는게 목재 혹은 철재 림에 가줄을 두르거나 그냥 그대로 사용하는 수준이였다.[23] 케블러 비드처럼 부드러운 비드를 사용할 경우 튜브를 교환하는데 공구가 없어도 가능하다. 1% 요령과 99%의 힘으로 타이어를 림에서 분리하는 것이 가능하다.[24] 어지간한 자전거포에서 5,000원이면 해결된다. 단골은 그냥 해주기도.[25] 스키딩전용 타이어로 유명한 BLB사의 블랙맘바 타이어가 장착/탈거하기 까다로운 타이어로 유명하다.[26] 그렇지만, 보통 레이싱을 준비할 때에는 일기나 노면상태 등에 맞춰 휠셋을 서너개씩 준비하므로 큰 의미는 없다.[27] 회전관성은 직선운동상의 관성에 비하여 2배가 크므로 가속을 낼 때 에너지의 손실이 조금 더 커진다. 프로선수들이 튜블러를 선호하는 이유 중 가장 큰 것이 바로 이것 때문이다.[28] 당시 타이어는 모두 튜블러였고, 한번 빵꾸나면 기존 타이어 탈거, 빵꾸 땜빵 혹은 새 타이어로 교환할 때 타이어와 목재 혹은 철재 림에 본드 발라준 후 타이어 결합, 공기를 채운 뒤 하루 동안 말려줘야 했다. 미쉐린 역사 1891년 부분에 간략하게 소개되어 있다.[29] Vitoria의 Recommanded Tire Pressure에서 발췌[30] 실제로는 계절별로도 편차가 꽤 나는데, 특히 여름/겨울 철에는 타이어의 공기를 주입하는 곳과 실제 라이딩 환경에서의 온도차이가 크기 때문이다. 특히 여름철의 경우 한여름 달궈진 아스팔트에 의해 타이어는 60~80℃의 열을 받기도 하므로 공기압을 맞출 때 10psi 정도 낮춰 잡아주는 것이 여러모로 좋다. 여름에 너무 고압에 맞추면 정차 중에 햇빛에 과열된 튜브가 폭발할 때도 있다. 사실 아스팔트나 햇빛으로 과열되어 터지루정도면 다운힐 중 브레이킹 열에 의한 과열 시에도 문제가 생길 수도 있다. 한겨울의 경우 이와는 반대로 야외에서 압을 맞출 경우 실내로 들어와서는 온도에 의해 급 팽창, 타이어가 폭발(…)하는 경우까지 있으므로 유의해야 된다.[31] 좁을수록 적정 공기압보다 낮은 상태로... 특히 림폭보다 더 넓은 타이어로 주행시 스네이크 바이트(외부 요인 없이 라이더의 몸무게x중력가속도에 의해 림이 튜브를 찍어 눌러서 생기는 펑크)가 발생할 확률이 높아진다. 넓은림은 그런 위험이 덜해지지만(같은 조건에서 타이어의 옆 부분이 자동차 타이어의 사이드월같은 역할을 해 주기 때문) 타이어 사이즈의 선택폭이 줄어든다는 단점이 있다. 현재 일반적으로 쓰는 15mm림과 달리 19mm림은 28c이상의 타이어만 장착가능하다[32] 단, 트랙같은 완벽한 노면에 대해선 해당되지 않는다. 이런 경우에는 고압이 무조건 최고다. [33] 보통 클린쳐 휠의 림이 버틸수 있는 최대 압력은 제조사에서 권장압력을 공개한다. 좋은 휠셋이라 하여도 보통 145psi정도가 최대.[34] 이 상태를 흔히들 '''로드뽕을 맞았다'''라고 한다. 유사한 개념으로는 첨 MTB타고 산에 올라갔다가 그대로 바람 나버린 '''산뽕'''이 있다.[35] 물론 그게 특별히 훈련스케줄을 잡아 훈련하거나...그런건 아니다. 다만 평소보다 더 열심히 탄다, 심박계 등을 구해서 조금 체계적으로 타 본다 정도 수준.[36] 자전거를 타고 트레인을 형성해서 같은 길을 달리는 자출방식[37] 그러나...역시 MTB에서 사용하던 엔진을 로드 바이크로 옮겼을 뿐이므로 한두달 안에 다시 한계에 부딪히게 되고, 한번 장비맛을 본 자덕들은 로드 바이크에서 뭔가 하나씩 질러 바꾸기 시작하는 무한루프에 돌입하는 단계가 올 때도 있다. 어지간하면 자제하자. 휠셋 100g, 크랭크 10g 줄이는 것 보다 뱃살 빼는게 훨씬 도움이 된다.[38] 고급 프레임일수록 승차감은 더 거지같아진다. 로드바이크는 프레임을 튼튼하게 만들어서 힘이 온전히 전달되게 하는게 목적이므로 고급프레임은 튼튼해서 충격흡수는 전혀 못하기 때문.[39] 물론 어느 정도 예외는 있다. 스페셜라이즈드의 상위 브랜드 S-Works에서 만든 루베라는 프레임은 프랑스 루베 지역의 험난한 노면을 달리기 위해 로드바이크임에도 불구하고 스템 부분에 서스펜션을 달아놔서 상당히 괜찮은 충격 흡수를 자랑한다. 다만 최상위 브랜드 제품이라 가격이 천만원 이상으로 부담스럽고, 정작 가격 고려보다 성능만 보는 선수들은 '''충격 흡수는 좋은데 그 때문에 주행감이 심심해서 별로다'''라고 마다하기도 한다(...). 충격 흡수라는 시스템 자체가 로드바이크의 아이덴티티에 맞지 않아 벌어지는 참사(?). 그러나 파리-루베 레이스 탑 10중 5대가 루베였다는걸 생각하면 적당히 험한 노면을 달릴 때의 성능 자체는 매우 훌륭한듯.[40] 평균 120psi고 타이어에 따라서 이것보다 더한 경우도 있다.[41] 게다가 피나렐로(Pinarello)의 경우 라이더의 힘전달을 최우선으로 둔 설계사상에 의해 카본임에도 불구하고 무게가 알루미늄 프레임에 필적할 정도이다. 물론 알루미늄보다는 충격이 덜 오는 건 사실이지만 그건 어디까지나 로드끼리의 이야기일 뿐(...).[42] MTB를 타다가 로드로 넘어온 경우 MTB의 편안한 승차감과 험지주파력을 버릴 수 없기 때문에, 그냥 평시에는 로드를 타고 주말에는 험지를 찾아 MTB를 타고 떠나는 케이스가 많다. 우리나라는 생활차로 유사MTB가 엄청 많이 보급되어 있기 때문에 MTB로 시작해서 스피드를 추구하다 로드로 넘어오는 경우의 수 자체가 많은 편.[43] 한국 자전거계 한정으로 생활형 저가형 로드를 유사 MTB처럼 '유사로드'로 부르는 경향이 있고 이 문서 역시 '유사로드'라 쓰여있었으나 이는 적절치 못한 분류이다. 로드바이크의 기본적인 속성(속도 중시, 상대적으로 얇은 타이어, 드롭바 등)을 따른다면 모두 로드바이크로 분류할 수 있으며 단지 생활용이냐 본격적인 경주용이냐, 저가형이냐 고가형이냐 등의 분류만 가능할 뿐이다.[44] 자전거 구매 가이드에 나와 있듯 입문급 로드의 무게는 10kg 내외이다. 경량덕후들이 100g을 줄이기 위해 100만 원을 투자하는 것을 생각하면, 3kg가 넘는 차이는 엄청나다고 할 수 있다. 다만, 그 가격은 특정 무게 베리어를 뚫고 더 경량으로 내려갈 때 필요한 금액이지 100만원으로 새 로드 바이크를 사면 9kg이하의 바이크가 대다수이다. [45] 거기다 구형의 특징인 싼값이 더해져 자연스레 저가형으로 격하된 것도 있다.[46] 구동계만 적절히 업그레이드한다면 프레임이 크로몰리라고 경기용 로드바이크에 치명적으로 결격인 것도 아니다. 오노다 사카미치도 크로몰리 프레임을 바탕으로 한 커스텀 로드로 전국체전을 제패했다(...). [47] 이와 관련하여 '일본인은 취미를 시작할 때 책부터 잔뜩 사고, 한국인은 장비부터 지르고 본다'는 우스개소리가 있다.[48] 리들리 헬리움, (구)써벨로 R3등 탑튜브,싯튜브,싯스테이가 한곳에서 모여 연결점을 이루면서 전체적으로 프레임의 굵기가 얇은 프레임.[49] 마돈9 시리즈의 경우 52 아래 사이즈는 슬로핑이 어마어마하게 들어가 있다. 이는 대부분 회사들이 52~54를 기준으로 자전거의 지오메트리를 디자인해서 그런데 이는 대략 175~180cm 정도의 키를 가진 라이더에게 맞춘 사이즈이다 (그것도 다리가 긴 서양인들 기준). 이런 이유로 많은 메이저 제조사가 여성을 위한 여성용 자전거를 제작한다.[50] 2018년에 출시된 캐논데일의 시스템 식스(System Six)의 세일즈 포인트였다.[51] 미끄러질 길에선 타지 않는게 최고이다. MTB가 접지력이 높고 브레이크가 강력하다지만 그래도 미끄러운 길에서 제동거리 늘어나는건 피할 수 없다. 모래운동장이나 비가 온 우레탄 포장된 곳에서는 자전거를 아예 타지 말자. 모래운동장이 생각보다 위험하다. 우레탄 포장은 특히 습한날에 위험하다.[52] 물론 아주 심한 경사에선 기어 비가 낮고 타이어 접지력이 높은 엠티비가 유리하다. 그런데 그런 곳이 국내에 얼마나 된다고... 남산도 로드바이크 타고 많이 올라가며 가끔 픽시나 싱글기어 자전거를 타고 오르는 굇수도 있다. 물론 앞뒤 브레이크는 필수. 픽시가 오르다가 힘빠지면 못 멈춘다. 오르막길에선 가만히 있을 때 자전거가 뒤로 가는데 이때 뒷브레이크를 잡아야 멈출 수 있다. 사람 다리 힘으로 멈출 수 없다. 내리막길 내려올 때도 제어가 어려우니 픽시는 피하자. 페달이나 뒷바퀴에 발이 꼬이면 갑자기 세상이 노래진다.[53] 로드는 자신에게 맞는 적정 공기압만 잘 맞추면 유리조각이나 뾰족한 걸 밟지 않는 이상 펑크날 일이 거의 없다. 가끔씩 브레이크를 너무 세게 잡은 탓에 마모 누적으로 펑크나는 일이 있기는 하지만 말이다.[54] 간단히 정리한 도싸 게시물 - 싸이클에 대한 잘못된 오해와 상식들 참조.[55] 실제로 기록에 연연하다가 사고가 나서 골로 간 사람들이 많다. 가장 최근 사례로는 2018 GFNY 멕시코 코슈멜 대회에서 사고가 나서 한 여성이 혼수상태에 빠졌다.[56] 단, 앞에 공기저항을 막아줄 거리없이 내려오면 70km/h 쯤을 넘어갈때 바이크의 진동이 심해진다.[57] 반면 하이브리드, MTB 등은 상체를 억지로 숙이지 않는 한 아무리 기어를 고단으로 올려도 50km/h 정도가 한계이다. 마치 자신의 자전거에 50km/h 리밋 (속도제한장치)을 걸어놓은 느낌이 든다고.[58] 오토바이에 안전벨트가 없는 이유다. 차라리 날아가는게 덜 다친다.[59] 참고로 이 이야기는 겨우 시속 30km/h에서 사고난 이야기이다. 그 이상의 속도에서 사고가 난다면 당신의 피부는 절대 보장 못 한다. 일어설 수 없다면 주저말고 행인을 불러 그 자리에 누워서 구급차를 부르자. 함부로 움직이면 오히려 더 다칠 수 있다. 못 움직이는게 순간적인 쇼크나 골절이면 다행이지만 척추나 목뼈가 다친 것일 수 도 있기 때문. 별로 안 다쳤는데 구급차 불렀다고 길바닥에 버리고 가거나 때리지는 않으니 걱정 말자.[60] 현재 나오는 대부분의 로드 바이크의 경우 슬로핑타입의 탑튜브를 사용하고 있기 때문에 실제 적용되는 안장코에서 해드튜브까지의 거리를 유효 탑튜브 길이로 사용한다[61] 최근 경향은 스택과 리치다. 스택은 비비쉘부터 헤드셋까지의 수직높이, 리치는 비비쉘로부터 헤드셋까지의 수평거리.[62] 무릎 바깥 쪽 오목한 부분을 지나가는 인대. 인대의 길이도 길고, 인간 다리관절의 특성상 무릎뼈들과 마찰도 많이 발생하며 혈류도 좋지 않기 때문에 다른 인대와 비교할 때 염증이 발생하면 회복되는데 시간이 많이 걸리는 편이다. 게다가 인대염 걸렸다고 누워서 놀 수 도 없으니(...)[63] 물론, 라이딩 이후 무절재한 식습관으로 몸매가 망가지지 않는다는 전제하에서의 일이다. 어떤 운동이든 운동으로 소비한 열량보다 많은 열량을 처묵처묵하게된다면 (배고프면 먹게된다..시무룩)망했어요(...)[64] 프로 트렉 사이클리스트 아니고서야 다리 굵어지는것 따위는 사실 전혀 걱정하지 않아도 된다. 오히려 여성의 경우 체지방과 근육을 교환하는 관계로 각선미는 더 좋아질수 있으며, 유명 클라이머들중 다리 굵은 사람은 없다. 이는 클라이밍 특성상, 심장을 쓰는쪽이 다리를 쓰는것보다 회복이 빠르기 때문. 자전거 좀 탔다고 다리가 굵어졌다면 뭔가 잘못하고 있거나, 오히려 프로를 생각 해 보는것도 좋다. [65] 장거리 투어 레이스-예전에는 전국 역전 경기라고 부르던 것. 상세한 사항은 상기 관련항목 중 자전거/경기 참조.[66] 처음에는 국도 9km 구간이라고 실드글이 많이 올라왔으나 그보다 훨씬 이전부터 1, 2차선을 점거하는 모습이 촬영된 블랙박스 영상이 올라오며 비난 여론이 뜨거워지고 있다.

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자전거